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Der allererste „Broadway Tastes“ war ein Hit

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Neil Patrick Harris und David Burtka veranstalteten einen Nachmittag mit Essen und Singen beim New York City Wine and Food Festival

König der Löwen Babka von Bread's Bakery

Das Wine and Food Festival in New York City hat sich mit MasterCard und dem Variety Magazine zusammengetan, um die allerersten „Broadway Tastes“ zu veranstalten. Bei dieser Veranstaltung hatten MasterCard-Karteninhaber die Möglichkeit, die besten Klänge, Sehenswürdigkeiten und Geschmäcker ihrer Lieblingsproduktionen am Broadway zu erleben. 16, im Metropolitan West in Manhattan, New York City, bewarb die neue „unbezahlbare Plattform“ von MasterCard, auf der Karteninhaber an exklusiven und speziell kuratierten Erlebnissen teilnehmen können, die man mit Geld nicht kaufen kann.

Broadway Tastes war in der Tat „unbezahlbar“. Köche aus der ganzen Stadt wurden damit beauftragt, ein mehrgängiges Brunch-Menü zu kreieren, bei dem jedes Gericht von einer anderen Broadway-Produktion inspiriert wurde. Aladdin, Schön: Das Carole King Musical, Chicago, Der König der Löwen, Etwas faul, und viele mehr waren vertreten. Auch die tatsächlichen Darsteller waren anwesend, bedienten und mischten sich unter die Gäste (obwohl viele von ihnen später an diesem Tag Sonntagsmatineen hatten!).

Zu den bemerkenswerteren Gerichten gehörte ein "Shack-cago Dog", a Frühstück empanada mit kubanischer Sofrito Aioli von Victor’s Cafe; und ein absolut umwerfender Schokoladen Kuchen von Breads Bakery, die in fast identischer Ähnlichkeit mit dem gebacken wurde König der Löwen Logo in Form eines Löwenkopfes.

Und was wäre ein Nachmittag mit Broadway-inspirierten Gerichten ohne einige Broadway-inspirierte Überraschungen gewesen? Das Publikum wurde nicht mit einem, nicht mit zwei, sondern mit behandelt fünf verschiedene Broadway-Auftritte von Schön, Chicago, und Etwas faul.

Broadway-Veteranen Neil Patrick Harris und sein Ehemann, David Burtka, moderierten die Veranstaltung spektakulär und enthüllten, dass seit dem Beginn des New Yorker Wine and Food Festivals vor neun Jahren mehr als 9,5 Millionen US-Dollar im Kampf gegen den Hunger gesammelt wurden.


Von Pastrami zu Power

Ich erinnere mich lebhaft an das allererste Pastrami-Sandwich, das ich in New York gegessen habe, wenn nicht sogar an das Restaurant, das es mir verkauft hat. Es war irgendwann in den frühen 90ern, bestellt in einem Feinkostladen in einer Straße am Broadway, weit in der Innenstadt. Da war eine Marmortheke, und dahinter ein Mann mit Unterarmen in Form und Farbe von gekochtem Schinken. Die Luft roch nach gedünstetem Kaffee und chemischem Zimt, wie es an so vielen Orten zu sein schien. Als das Sandwich ankam, trat alles andere in den Hintergrund.

Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Damals in London – und auch heute noch zu oft – war Pastrami ein stumpfer Schlag aus Feuer und Gewürzen, die Rinderbrust war so hauchdünn geschnitten, dass sie zerbrach und zerbröckelte, wenn man sie mit den Fingern aufnehmen wollte. Es war trocken. Dies war jedoch ein Monster, gefüllt mit dicken Rindfleischscheiben, dem tiefen Rosa der besten Satinhöschen. Ja, das Fleisch war gewürzt, aber es war auch weich und feucht und rauchig. Es war das beste Sandwich, das ich je gegessen habe.

Es war auch eine Quelle großer kultureller Verwerfungen. Ich bin seit langem ein gottloser Jude, der am nicht-koscheren Kühlschrank seiner verstorbenen Mutter verehrte. Meine Erwartung war, dass ich in New York mein kulturelles Judentum durch Speisen, die mir vertraut waren, verstehen konnte, während ich kein religiöses Ritual hatte, um mich selbst zu definieren, dies konnte ich durch das Mittagessen tun.

Das Problem war, dass das Mittagessen einfach nicht so bekannt war. In London Bagels – ausgesprochen Tschüss-Gels (und buchstabierte Beigels), wenn sich Ihre Familie noch an ihre Anfänge im East End der Hauptstadt erinnerte, waren klein und dicht. In New York waren es riesige kissenartige Dinger. In London in den frühen 90ern war fast alles, was mir auf dem Salt Beef begegnete, dünn geschnitten und auf zuckerhaltigem Weißbrot serviert, das mit einem Hauch von in der Nase kitzelndem englischem Senf bestrichen wurde. In New York war es dick geschnitten, optional fett und auf einem dichten Roggenbrot serviert, das Sie wissen ließ, dass Sie es gegessen hatten.

Aber da war noch etwas. In London war dieses Essen eine Art Exotica. Es war für das, was meine Mutter lachend als die . bezeichnete ‘k’nossers’ (falsches Jiddisch für ‘Kenner’). Eine Vorliebe für diese Lebensmittel, für das Nötigste – wer sonst würde sein Rindfleisch pökeln als diejenigen, die es nicht frisch halten können? – kennzeichneten uns als anders als unsere christlichen Brüder. Wir mögen jetzt bürgerlich und sesshaft sein, aber einst waren wir Einwanderer, und davor waren wir auf der Flucht vor den Kosaken durch die russische Steppe. Daher haben wir unser Rindfleisch gesalzen. In Amerika gehörten diese Gerichte zum kulinarischen Volksmund. Es schien, dass jede Stadt und jede Stadt ihr Feinkostgeschäft mit Gerichten hatte, die, ob koscher oder nicht, auf jüdische Traditionen zurückgingen. Was ich für das Essen der aschkenasischen Juden Osteuropas hielt, war hier nur Essen. Es war überall und alles. Ich war höllisch neidisch.

Als ich 1997 dazu kam, einen Roman über das Anglo-Judentum zu schreiben, lag es auf der Hand, dass das Essen im Mittelpunkt stehen sollte. In Wahrheit wäre es kein Buch gewesen, wenn es kein Essen gegeben hätte. Tag der Versöhnung, endlich als eBook veröffentlicht und jetzt zum ersten Mal in den USA erhältlich, handelt von zwei Jungen, die sich am Rand einer Synagoge zu einer Zigarettenpause während des Rosh Hashanah-Gottesdienstes treffen. Man hat eine Maschine erfunden, um Hühnersuppe schnell vom Schmalz zu befreien, ohne auf das Abkühlen zu warten. Der andere hat die Intelligenz, daraus ein Geschäft zu machen. Zusammen gründen sie ein weltbestes Restaurant- und Hotelimperium, bis alles in einem Chaos aus Insiderhandel und Drogenmissbrauch zusammenbricht.

Wie die Shoutline auf dem Originalcover sagt, geht es um Macht, Ehrgeiz und Hühnersuppe. Und Salzfleisch. Und Gurken. Und gefilte Fisch. Und Bagels. Es geht um zwei Männer, die durch Essen kommunizieren und ihren eigenen Appetit an andere verkaufen. Als Teil dieser Geschichte bringen diese beiden Juden aus Nordlondon Feinkostläden im New Yorker Stil nach London. Sie erkennen, dass britisch-jüdisches Essen nicht dasselbe ist wie amerikanisch-jüdisches Essen und dass der Schock des Unbekannten ihnen einen Marktvorteil verschaffen könnte.

Es ist ein merkwürdiger Aspekt des Einwandererlebens. Gemeinschaften mögen gleich erscheinen, mögen gemeinsame kulturelle oder religiöse Identifikatoren haben, aber ihr Geschmack und ihre Gewohnheiten können sich durch ihre Entwicklung tiefgreifend verändern. Zum Beispiel unterscheidet sich kantonesisches Essen in Amerika von kantonesischem Essen in Großbritannien. (Es ist süßer). Und das jüdische Essen in New York ist ganz anders als in London.

Oder zumindest war es das einmal. In den 18 Jahren, seit ich meinen Roman über Juden und Essen zum ersten Mal veröffentlicht habe, ist die Welt geschrumpft. Der Atlantik ist geschrumpft und Foodtrends haben sich mit Leichtigkeit von einem Ende der Welt auf das andere ausgebreitet. Jetzt gibt es in London grandioses Salt Beef, das dick geschnitten auf kräftigem Roggenbrot serviert wird. Und Sie können echtes Pastrami im New Yorker Stil bekommen, nicht nur das flockige Zeug, das zu Staub zerfällt.

Wir sollen unsere eigenen kulinarischen Traditionen schützen. Wir sollen beklagen, dass der Geschmack von anderswo unsere eigenen Vorgehensweisen überwältigt. Aber in diesem Fall mache ich eine Ausnahme. Für mich ist die Verfügbarkeit eines richtigen Pastrami-Sandwiches nach New Yorker Art in London die Definition von Fortschritt.


Von Pastrami zu Power

Ich erinnere mich lebhaft an das allererste Pastrami-Sandwich, das ich in New York gegessen habe, wenn nicht sogar an das Restaurant, das es mir verkauft hat. Es war irgendwann in den frühen 90ern, bestellt in einem Feinkostladen in einer Straße am Broadway, weit in der Innenstadt. Da war eine Marmortheke, und dahinter ein Mann mit Unterarmen in Form und Farbe von gekochtem Schinken. Die Luft roch nach gedünstetem Kaffee und chemischem Zimt, wie es an so vielen Orten zu sein schien. Als das Sandwich ankam, trat alles andere in den Hintergrund.

Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Damals in London – und auch heute noch zu oft – war Pastrami ein stumpfer Schlag aus Feuer und Gewürzen, die Rinderbrust war so hauchdünn geschnitten, dass sie zerbrach und zerbröckelte, wenn man sie mit den Fingern aufnehmen wollte. Es war trocken. Dies war jedoch ein Monster, gefüllt mit dicken Rindfleischscheiben, dem tiefen Rosa der besten Satinhöschen. Ja, das Fleisch war gewürzt, aber es war auch weich und feucht und rauchig. Es war das beste Sandwich, das ich je gegessen habe.

Es war auch eine Quelle großer kultureller Verwerfungen. Ich bin seit langem ein gottloser Jude, der am nicht-koscheren Kühlschrank seiner verstorbenen Mutter verehrte. Meine Erwartung war, dass ich in New York mein kulturelles Judentum durch Speisen, die mir vertraut waren, verstehen konnte, während ich kein religiöses Ritual hatte, um mich selbst zu definieren, dies konnte ich durch das Mittagessen tun.

Das Problem war, dass das Mittagessen einfach nicht so vertraut war. In London Bagels – ausgesprochen Tschüss-Gels (und buchstabierte Beigels), wenn sich Ihre Familie noch an ihre Anfänge im East End der Hauptstadt erinnerte, waren klein und dicht. In New York waren es riesige, kissenartige Dinger. In London in den frühen 90ern war fast alles, was mir auf dem Salt Beef begegnete, dünn geschnitten und auf zuckerhaltigem Weißbrot serviert, das mit einem Hauch von in der Nase kitzelndem englischem Senf bestrichen wurde. In New York war es dick geschnitten, optional fett und auf einem dichten Roggenbrot serviert, das Sie wissen ließ, dass Sie es gegessen hatten.

Aber da war noch etwas. In London war dieses Essen eine Art Exotica. Es war für das, was meine Mutter lachend als die . bezeichnete ‘k’nossers’ (falsches Jiddisch für ‘Kenner’). Eine Vorliebe für diese Lebensmittel, für das Nötigste – wer sonst würde sein Rindfleisch pökeln als diejenigen, die es nicht frisch halten können? – kennzeichneten uns als anders als unsere christlichen Brüder. Wir mögen jetzt bürgerlich und sesshaft sein, aber einst waren wir Einwanderer, und davor waren wir auf der Flucht vor den Kosaken durch die russische Steppe. Daher haben wir unser Rindfleisch gesalzen. In Amerika gehörten diese Gerichte zum kulinarischen Volksmund. Es schien, dass jede Stadt und jede Stadt ihr Feinkostgeschäft mit Gerichten hatte, die, ob koscher oder nicht, auf jüdische Traditionen zurückgingen. Was ich für das Essen der aschkenasischen Juden Osteuropas hielt, war hier nur Essen. Es war überall und alles. Ich war höllisch neidisch.

Als ich 1997 dazu kam, einen Roman über das Anglo-Judentum zu schreiben, lag es auf der Hand, dass das Essen im Mittelpunkt stehen sollte. In Wahrheit wäre es kein Buch gewesen, wenn es kein Essen gegeben hätte. Tag der Versöhnung, endlich als eBook veröffentlicht und jetzt zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten erhältlich, handelt von zwei Jungen, die sich am Rand einer Synagoge zu einer Zigarettenpause während des Rosh Hashanah-Gottesdienstes treffen. Man hat eine Maschine erfunden, um Hühnersuppe schnell vom Schmalz zu befreien, ohne auf das Abkühlen zu warten. Der andere hat die Intelligenz, daraus ein Geschäft zu machen. Zusammen gründen sie ein weltbestes Restaurant- und Hotelimperium, bis alles in einem Chaos aus Insiderhandel und Drogenmissbrauch zusammenbricht.

Wie die Shoutline auf dem Originalcover sagt, geht es um Macht, Ehrgeiz und Hühnersuppe. Und Salzfleisch. Und Gurken. Und gefilte Fisch. Und Bagels. Es geht um zwei Männer, die durch Essen kommunizieren und ihren eigenen Appetit an andere verkaufen. Als Teil dieser Geschichte bringen diese beiden Juden aus Nordlondon Feinkostläden im New Yorker Stil nach London. Sie erkennen, dass britisch-jüdisches Essen nicht dasselbe ist wie amerikanisch-jüdisches Essen und dass der Schock des Unbekannten ihnen einen Marktvorteil verschaffen könnte.

Es ist ein merkwürdiger Aspekt des Einwandererlebens. Gemeinschaften mögen gleich erscheinen, mögen gemeinsame kulturelle oder religiöse Identifikatoren haben, aber ihr Geschmack und ihre Gewohnheiten können sich durch ihre Entwicklung tiefgreifend verändern. Zum Beispiel unterscheidet sich kantonesisches Essen in Amerika von kantonesischem Essen in Großbritannien. (Es ist süßer). Und das jüdische Essen in New York ist ganz anders als in London.

Oder zumindest war es das einmal. In den 18 Jahren, seit ich meinen Roman über Juden und Essen zum ersten Mal veröffentlicht habe, ist die Welt geschrumpft. Der Atlantik ist geschrumpft und Food-Trends sind mit Leichtigkeit von einem Ende der Welt zum anderen gereist. Jetzt gibt es in London grandioses Salt Beef, das dick geschnitten auf kräftigem Roggenbrot serviert wird. Und Sie können echtes Pastrami im New Yorker Stil bekommen, nicht nur das flockige Zeug, das zu Staub zerfällt.

Wir sollen unsere eigenen kulinarischen Traditionen schützen. Wir sollen beklagen, dass der Geschmack von anderswo unsere eigenen Vorgehensweisen überwältigt. Aber in diesem Fall mache ich eine Ausnahme. Für mich ist die Verfügbarkeit eines richtigen Pastrami-Sandwiches nach New Yorker Art in London die Definition von Fortschritt.


Von Pastrami zu Power

Ich erinnere mich lebhaft an das allererste Pastrami-Sandwich, das ich in New York gegessen habe, wenn nicht sogar an das Restaurant, das es mir verkauft hat. Es war irgendwann in den frühen 90ern, bestellt in einem Feinkostladen in einer Straße am Broadway, weit in der Innenstadt. Da war eine Marmortheke, und dahinter ein Mann mit Unterarmen in Form und Farbe von gekochtem Schinken. Die Luft roch nach gedünstetem Kaffee und chemischem Zimt, wie es an so vielen Orten zu sein schien. Als das Sandwich ankam, trat alles andere in den Hintergrund.

Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Damals in London – und auch heute noch zu oft – war Pastrami ein stumpfer Schlag aus Feuer und Gewürzen, die Rinderbrust war so hauchdünn geschnitten, dass sie zerbrach und zerbröckelte, wenn man sie mit den Fingern aufnehmen wollte. Es war trocken. Dies war jedoch ein Monster, gefüllt mit dicken Rindfleischscheiben, dem tiefen Rosa der besten Satinhöschen. Ja, das Fleisch war gewürzt, aber es war auch weich und feucht und rauchig. Es war das beste Sandwich, das ich je gegessen habe.

Es war auch eine Quelle großer kultureller Verwerfungen. Ich bin seit langem ein gottloser Jude, der am nicht-koscheren Kühlschrank seiner verstorbenen Mutter verehrte. Meine Erwartung war, dass ich in New York mein kulturelles Judentum durch Speisen, die mir vertraut waren, verstehen konnte, während ich kein religiöses Ritual hatte, um mich selbst zu definieren, dies konnte ich durch das Mittagessen tun.

Das Problem war, dass das Mittagessen einfach nicht so bekannt war. In London Bagels – ausgesprochen Tschüss-Gels (und buchstabierte Beigels), wenn sich Ihre Familie noch an ihre Anfänge im East End der Hauptstadt erinnerte, waren klein und dicht. In New York waren es riesige kissenartige Dinger. In London in den frühen 90ern war fast alles Salt Beef, das mir begegnete, dünn geschnitten und auf zuckerhaltigem Weißbrot serviert, das mit einem Hauch von in der Nase kitzelndem englischem Senf bestrichen wurde. In New York war es dick geschnitten, optional fett und auf einem dichten Roggenbrot serviert, das Sie wissen ließ, dass Sie es gegessen hatten.

Aber da war noch etwas. In London war dieses Essen eine Art Exotica. Es war für das, was meine Mutter lachend als die . bezeichnete ‘k’nossers’ (falsches Jiddisch für ‘Kenner’). Eine Vorliebe für diese Lebensmittel, für das Nötigste – wer sonst würde sein Rindfleisch pökeln als diejenigen, die es nicht frisch halten können? – kennzeichneten uns als anders als unsere christlichen Brüder. Wir mögen jetzt bürgerlich und sesshaft sein, aber einst waren wir Einwanderer, und davor waren wir auf der Flucht vor den Kosaken durch die russische Steppe. Daher haben wir unser Rindfleisch gesalzen. In Amerika gehörten diese Gerichte zum kulinarischen Volksmund. Es schien, dass jede Stadt und jede Stadt ihr Feinkostgeschäft mit Gerichten hatte, die, ob koscher oder nicht, auf jüdische Traditionen zurückgingen. Was ich für das Essen der aschkenasischen Juden Osteuropas hielt, war hier nur Essen. Es war überall und alles. Ich war höllisch neidisch.

Als ich 1997 dazu kam, einen Roman über das Anglo-Judentum zu schreiben, lag es auf der Hand, dass das Essen im Mittelpunkt stehen sollte. In Wahrheit wäre es kein Buch gewesen, wenn es kein Essen gegeben hätte. Tag der Versöhnung, endlich als eBook veröffentlicht und jetzt zum ersten Mal in den USA erhältlich, handelt von zwei Jungen, die sich am Rand einer Synagoge zu einer Zigarettenpause während des Rosh Hashanah-Gottesdienstes treffen. Man hat eine Maschine erfunden, um Hühnersuppe schnell vom Schmalz zu befreien, ohne auf das Abkühlen zu warten. Der andere hat die Intelligenz, daraus ein Geschäft zu machen. Zusammen gründen sie ein weltbestes Restaurant- und Hotelimperium, bis alles in einem Chaos aus Insiderhandel und Drogenmissbrauch zusammenbricht.

Wie die Shoutline auf dem Originalcover sagt, geht es um Macht, Ehrgeiz und Hühnersuppe. Und Salzfleisch. Und Gurken. Und gefilte Fisch. Und Bagels. Es geht um zwei Männer, die durch Essen kommunizieren und ihren eigenen Appetit an andere verkaufen. Als Teil dieser Geschichte bringen diese beiden Juden aus Nordlondon Feinkostläden im New Yorker Stil nach London. Sie erkennen, dass britisch-jüdisches Essen nicht dasselbe ist wie amerikanisch-jüdisches Essen und dass der Schock des Unbekannten ihnen einen Marktvorteil verschaffen könnte.

Es ist ein merkwürdiger Aspekt des Einwandererlebens. Gemeinschaften mögen gleich erscheinen, mögen gemeinsame kulturelle oder religiöse Identifikatoren haben, aber ihr Geschmack und ihre Gewohnheiten können sich durch ihre Entwicklung tiefgreifend verändern. Zum Beispiel unterscheidet sich kantonesisches Essen in Amerika von kantonesischem Essen in Großbritannien. (Es ist süßer). Und das jüdische Essen in New York ist ganz anders als in London.

Oder zumindest war es das einmal. In den 18 Jahren, seit ich meinen Roman über Juden und Essen zum ersten Mal veröffentlicht habe, ist die Welt geschrumpft. Der Atlantik ist geschrumpft und Food-Trends sind mit Leichtigkeit von einem Ende der Welt zum anderen gereist. Jetzt gibt es in London grandioses Salt Beef, das dick geschnitten auf kräftigem Roggenbrot serviert wird. Und Sie können echtes Pastrami im New Yorker Stil bekommen, nicht nur das flockige Zeug, das zu Staub zerfällt.

Wir sollen unsere eigenen kulinarischen Traditionen schützen. Wir sollen beklagen, dass der Geschmack von anderswo unsere eigenen Vorgehensweisen überwältigt. Aber in diesem Fall mache ich eine Ausnahme. Für mich ist die Verfügbarkeit eines richtigen Pastrami-Sandwiches nach New Yorker Art in London die Definition von Fortschritt.


Von Pastrami zu Power

Ich erinnere mich lebhaft an das allererste Pastrami-Sandwich, das ich in New York gegessen habe, wenn nicht sogar an das Restaurant, das es mir verkauft hat. Es war irgendwann in den frühen 90ern, bestellt in einem Feinkostladen in einer Straße am Broadway, weit in der Innenstadt. Da war eine Marmortheke, und dahinter ein Mann mit Unterarmen in Form und Farbe von gekochtem Schinken. Die Luft roch nach gedünstetem Kaffee und chemischem Zimt, wie es an so vielen Orten zu sein schien. Als das Sandwich ankam, trat alles andere in den Hintergrund.

Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Damals in London – und auch heute noch zu oft – war Pastrami ein stumpfer Schlag aus Feuer und Gewürzen, die Rinderbrust war so hauchdünn geschnitten, dass sie zerbrach und zerbröckelte, wenn man sie mit den Fingern aufnehmen wollte. Es war trocken. Dies war jedoch ein Monster, gefüllt mit dicken Rindfleischscheiben, dem tiefen Rosa der besten Satinhöschen. Ja, das Fleisch war gewürzt, aber es war auch weich und feucht und rauchig. Es war das beste Sandwich, das ich je gegessen habe.

Es war auch eine Quelle großer kultureller Verwerfungen. Ich bin seit langem ein gottloser Jude, der am nicht-koscheren Kühlschrank seiner verstorbenen Mutter verehrte. Meine Erwartung war, dass ich in New York mein kulturelles Judentum durch Speisen, die mir vertraut waren, verstehen konnte, während ich kein religiöses Ritual hatte, um mich selbst zu definieren, dies konnte ich durch das Mittagessen tun.

Das Problem war, dass das Mittagessen einfach nicht so bekannt war. In London Bagels – ausgesprochen Tschüss-Gels (und buchstabierte Beigels), wenn sich Ihre Familie noch an ihre Anfänge im East End der Hauptstadt erinnerte, waren klein und dicht. In New York waren es riesige kissenartige Dinger. In London in den frühen 90ern war fast alles Salt Beef, das mir begegnete, dünn geschnitten und auf zuckerhaltigem Weißbrot serviert, das mit einem Hauch von in der Nase kitzelndem englischem Senf bestrichen wurde. In New York war es dick geschnitten, optional fett und auf einem dichten Roggenbrot serviert, das Sie wissen ließ, dass Sie es gegessen hatten.

Aber da war noch etwas. In London war dieses Essen eine Art Exotica. Es war für das, was meine Mutter lachend als die . bezeichnete ‘k’nossers’ (falsches Jiddisch für ‘Kenner’). Eine Vorliebe für diese Lebensmittel, für das Nötigste – wer sonst würde sein Rindfleisch pökeln als diejenigen, die es nicht frisch halten können? – kennzeichneten uns als anders als unsere christlichen Brüder. Wir mögen jetzt bürgerlich und sesshaft sein, aber einst waren wir Einwanderer, und davor waren wir auf der Flucht vor den Kosaken durch die russische Steppe. Daher haben wir unser Rindfleisch gesalzen. In Amerika gehörten diese Gerichte zum kulinarischen Volksmund. Es schien, dass jede Stadt und jede Stadt ihr Feinkostgeschäft mit Gerichten hatte, die, ob koscher oder nicht, auf jüdische Traditionen zurückgingen. Was ich für das Essen der aschkenasischen Juden Osteuropas hielt, war hier nur Essen. Es war überall und alles. Ich war höllisch neidisch.

Als ich 1997 dazu kam, einen Roman über das Anglo-Judentum zu schreiben, lag es auf der Hand, dass das Essen im Mittelpunkt stehen sollte. In Wahrheit wäre es kein Buch gewesen, wenn es kein Essen gegeben hätte. Tag der Versöhnung, endlich als eBook veröffentlicht und jetzt zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten erhältlich, handelt von zwei Jungen, die sich am Rand einer Synagoge zu einer Zigarettenpause während des Rosh Hashanah-Gottesdienstes treffen. Man hat eine Maschine erfunden, um Hühnersuppe schnell vom Schmalz zu befreien, ohne auf das Abkühlen zu warten. Der andere hat die Intelligenz, daraus ein Geschäft zu machen. Zusammen gründen sie ein weltbestes Restaurant- und Hotelimperium, bis alles in einem Chaos aus Insiderhandel und Drogenmissbrauch zusammenbricht.

Wie die Shoutline auf dem Originalcover sagt, geht es um Macht, Ehrgeiz und Hühnersuppe. Und Salzfleisch. Und Gurken. Und gefilte Fisch. Und Bagels. Es geht um zwei Männer, die durch Essen kommunizieren und ihren eigenen Appetit an andere verkaufen. Als Teil dieser Geschichte bringen diese beiden Juden aus Nordlondon Feinkostläden im New Yorker Stil nach London. Sie erkennen, dass britisch-jüdisches Essen nicht dasselbe ist wie amerikanisch-jüdisches Essen und dass der Schock des Unbekannten ihnen einen Marktvorteil verschaffen könnte.

Es ist ein merkwürdiger Aspekt des Einwandererlebens. Gemeinschaften mögen gleich erscheinen, mögen gemeinsame kulturelle oder religiöse Identifikatoren haben, aber ihr Geschmack und ihre Gewohnheiten können sich durch ihre Entwicklung tiefgreifend verändern. Zum Beispiel unterscheidet sich kantonesisches Essen in Amerika von kantonesischem Essen in Großbritannien. (Es ist süßer). Und das jüdische Essen in New York ist ganz anders als in London.

Oder zumindest war es das einmal. In den 18 Jahren, seit ich meinen Roman über Juden und Essen zum ersten Mal veröffentlicht habe, ist die Welt geschrumpft. Der Atlantik ist geschrumpft und Food-Trends sind mit Leichtigkeit von einem Ende der Welt zum anderen gereist. Jetzt gibt es in London grandioses Salt Beef, das dick geschnitten auf kräftigem Roggenbrot serviert wird. Und Sie können echtes Pastrami im New Yorker Stil bekommen, nicht nur das flockige Zeug, das zu Staub zerfällt.

Wir sollen unsere eigenen kulinarischen Traditionen schützen. Wir sollen beklagen, dass der Geschmack von anderswo unsere eigenen Vorgehensweisen überwältigt. Aber in diesem Fall mache ich eine Ausnahme. Für mich ist die Verfügbarkeit eines richtigen Pastrami-Sandwiches nach New Yorker Art in London die Definition von Fortschritt.


Von Pastrami zu Power

Ich erinnere mich lebhaft an das allererste Pastrami-Sandwich, das ich in New York gegessen habe, wenn nicht sogar an das Restaurant, das es mir verkauft hat. Es war irgendwann in den frühen 90ern, bestellt in einem Feinkostladen in einer Straße am Broadway, weit in der Innenstadt. Da war eine Marmortheke, und dahinter ein Mann mit Unterarmen in Form und Farbe von gekochtem Schinken. Die Luft roch nach gedünstetem Kaffee und chemischem Zimt, wie es an so vielen Orten zu sein schien. Als das Sandwich ankam, trat alles andere in den Hintergrund.

Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Damals in London – und auch heute noch zu oft – war Pastrami ein stumpfer Schlag aus Feuer und Gewürzen, die Rinderbrust war so hauchdünn geschnitten, dass sie zerbrach und zerbröckelte, wenn man sie mit den Fingern aufnehmen wollte. Es war trocken. Dies war jedoch ein Monster, gefüllt mit dicken Rindfleischscheiben, dem tiefen Rosa der besten Satinhöschen. Ja, das Fleisch war gewürzt, aber es war auch weich und feucht und rauchig. Es war das beste Sandwich, das ich je gegessen habe.

Es war auch eine Quelle großer kultureller Verwerfungen. Ich bin seit langem ein gottloser Jude, der am nicht-koscheren Kühlschrank seiner verstorbenen Mutter verehrte. Meine Erwartung war, dass ich in New York mein kulturelles Judentum durch Speisen, die mir vertraut waren, verstehen konnte, während ich kein religiöses Ritual hatte, um mich selbst zu definieren, dies konnte ich durch das Mittagessen tun.

Das Problem war, dass das Mittagessen einfach nicht so vertraut war. In London Bagels – ausgesprochen Tschüss-Gels (und buchstabierte Beigels), wenn sich Ihre Familie noch an ihre Anfänge im East End der Hauptstadt erinnerte, waren klein und dicht. In New York waren es riesige kissenartige Dinger. In London in den frühen 90ern war fast alles Salt Beef, das mir begegnete, dünn geschnitten und auf zuckerhaltigem Weißbrot serviert, das mit einem Hauch von in der Nase kitzelndem englischem Senf bestrichen wurde. In New York war es dick geschnitten, optional fett und auf einem dichten Roggenbrot serviert, das Sie wissen ließ, dass Sie es gegessen hatten.

Aber da war noch etwas. In London war dieses Essen eine Art Exotica. Es war für das, was meine Mutter lachend als die . bezeichnete ‘k’nossers’ (falsches Jiddisch für ‘Kenner’). Eine Vorliebe für diese Lebensmittel, für das Nötigste – wer sonst würde sein Rindfleisch pökeln als diejenigen, die es nicht frisch halten können? – kennzeichneten uns als anders als unsere christlichen Brüder. Wir mögen jetzt bürgerlich und sesshaft sein, aber einst waren wir Einwanderer, und davor waren wir auf der Flucht vor den Kosaken durch die russische Steppe. Daher haben wir unser Rindfleisch gesalzen. In Amerika gehörten diese Gerichte zum kulinarischen Volksmund. Es schien, dass jede Stadt und jede Stadt ihr Feinkostgeschäft mit Gerichten hatte, die, ob koscher oder nicht, auf jüdische Traditionen zurückgingen. Was ich für das Essen der aschkenasischen Juden Osteuropas hielt, war hier nur Essen. Es war überall und alles. Ich war höllisch neidisch.

Als ich 1997 dazu kam, einen Roman über das Anglo-Judentum zu schreiben, lag es auf der Hand, dass das Essen im Mittelpunkt stehen sollte. In Wahrheit wäre es kein Buch gewesen, wenn es kein Essen gegeben hätte. Tag der Versöhnung, endlich als eBook veröffentlicht und jetzt zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten erhältlich, handelt von zwei Jungen, die sich am Rand einer Synagoge zu einer Zigarettenpause während des Rosh Hashanah-Gottesdienstes treffen. Man hat eine Maschine erfunden, um Hühnersuppe schnell vom Schmalz zu befreien, ohne auf das Abkühlen zu warten. Der andere hat die Intelligenz, daraus ein Geschäft zu machen. Zusammen gründen sie ein weltbestes Restaurant- und Hotelimperium, bis alles in einem Chaos aus Insiderhandel und Drogenmissbrauch zusammenbricht.

Wie die Shoutline auf dem Originalcover sagt, geht es um Macht, Ehrgeiz und Hühnersuppe. Und Salzfleisch. Und Gurken. Und gefilte Fisch. Und Bagels. Es geht um zwei Männer, die durch Essen kommunizieren und ihren eigenen Appetit an andere verkaufen. Als Teil dieser Geschichte bringen diese beiden Juden aus Nordlondon Feinkostläden im New Yorker Stil nach London. Sie erkennen, dass britisch-jüdisches Essen nicht dasselbe ist wie amerikanisch-jüdisches Essen und dass der Schock des Unbekannten ihnen einen Marktvorteil verschaffen könnte.

Es ist ein merkwürdiger Aspekt des Einwandererlebens. Gemeinschaften mögen gleich erscheinen, mögen gemeinsame kulturelle oder religiöse Identifikatoren haben, aber ihr Geschmack und ihre Gewohnheiten können sich durch ihre Entwicklung tiefgreifend verändern. Zum Beispiel unterscheidet sich kantonesisches Essen in Amerika von kantonesischem Essen in Großbritannien. (Es ist süßer). Und das jüdische Essen in New York ist ganz anders als in London.

Oder zumindest war es das einmal. In den 18 Jahren, seit ich meinen Roman über Juden und Essen zum ersten Mal veröffentlicht habe, ist die Welt geschrumpft. Der Atlantik ist geschrumpft und Foodtrends haben sich mit Leichtigkeit von einem Ende der Welt auf das andere ausgebreitet. Jetzt gibt es in London grandioses Salt Beef, das dick geschnitten auf kräftigem Roggenbrot serviert wird. Und Sie können echtes Pastrami im New Yorker Stil bekommen, nicht nur das flockige Zeug, das zu Staub zerfällt.

Wir sollen unsere eigenen kulinarischen Traditionen schützen. Wir sollen beklagen, dass der Geschmack von anderswo unsere eigenen Vorgehensweisen überwältigt. Aber in diesem Fall mache ich eine Ausnahme. Für mich ist die Verfügbarkeit eines richtigen Pastrami-Sandwiches nach New Yorker Art in London die Definition von Fortschritt.


Von Pastrami zu Power

Ich erinnere mich lebhaft an das allererste Pastrami-Sandwich, das ich in New York gegessen habe, wenn nicht sogar an das Restaurant, das es mir verkauft hat. Es war irgendwann in den frühen 90ern, bestellt in einem Feinkostladen in einer Straße am Broadway, weit in der Innenstadt. Da war eine Marmortheke, und dahinter ein Mann mit Unterarmen in Form und Farbe von gekochtem Schinken. Die Luft roch nach gedünstetem Kaffee und chemischem Zimt, wie es an so vielen Orten zu sein schien. Als das Sandwich ankam, trat alles andere in den Hintergrund.

Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Damals in London – und auch heute noch zu oft – war Pastrami ein stumpfer Schlag aus Feuer und Gewürzen, die Rinderbrust war so hauchdünn geschnitten, dass sie zerbrach und zerbröckelte, wenn man sie mit den Fingern aufnehmen wollte. Es war trocken. Dies war jedoch ein Monster, gefüllt mit dicken Rindfleischscheiben, dem tiefen Rosa der besten Satinhöschen. Ja, das Fleisch war gewürzt, aber es war auch weich und feucht und rauchig. Es war das beste Sandwich, das ich je gegessen habe.

Es war auch eine Quelle großer kultureller Verwerfungen. Ich bin seit langem ein gottloser Jude, der am nicht-koscheren Kühlschrank seiner verstorbenen Mutter verehrte. Meine Erwartung war, dass ich in New York mein kulturelles Judentum durch Speisen, die mir vertraut waren, verstehen konnte, während ich kein religiöses Ritual hatte, um mich selbst zu definieren, dies konnte ich durch das Mittagessen tun.

Das Problem war, dass das Mittagessen einfach nicht so bekannt war. In London Bagels – ausgesprochen Tschüss-Gels (und buchstabierte Beigels), wenn sich Ihre Familie noch an ihre Anfänge im East End der Hauptstadt erinnerte, waren klein und dicht. In New York waren es riesige kissenartige Dinger. In London in den frühen 90ern war fast alles Salt Beef, das mir begegnete, dünn geschnitten und auf zuckerhaltigem Weißbrot serviert, das mit einem Hauch von in der Nase kitzelndem englischem Senf bestrichen wurde. In New York war es dick geschnitten, optional fett und auf einem dichten Roggenbrot serviert, das Sie wissen ließ, dass Sie es gegessen hatten.

Aber da war noch etwas. In London war dieses Essen eine Art Exotica. Es war für das, was meine Mutter lachend als die . bezeichnete ‘k’nossers’ (falsches Jiddisch für ‘Kenner’). Eine Vorliebe für diese Lebensmittel, für das Nötigste – wer sonst würde sein Rindfleisch pökeln als diejenigen, die es nicht frisch halten können? – kennzeichneten uns als anders als unsere christlichen Brüder. Wir mögen jetzt bürgerlich und sesshaft sein, aber einst waren wir Einwanderer, und davor waren wir auf der Flucht vor den Kosaken durch die russische Steppe. Daher haben wir unser Rindfleisch gesalzen. In Amerika gehörten diese Gerichte zum kulinarischen Volksmund. Es schien, dass jede Stadt und jede Stadt ihr Feinkostgeschäft mit Gerichten hatte, die, ob koscher oder nicht, auf jüdische Traditionen zurückgingen. Was ich für das Essen der aschkenasischen Juden Osteuropas hielt, war hier nur Essen. Es war überall und alles. Ich war höllisch neidisch.

Als ich 1997 dazu kam, einen Roman über das Anglo-Judentum zu schreiben, war es für mich sinnvoll, dass Essen im Mittelpunkt stehen sollte. In Wahrheit wäre es kein Buch gewesen, wenn es kein Essen gegeben hätte. Tag der Versöhnung, endlich als eBook veröffentlicht und jetzt zum ersten Mal in den USA erhältlich, handelt von zwei Jungen, die sich am Rand einer Synagoge zu einer Zigarettenpause während des Rosh Hashanah-Gottesdienstes treffen. Man hat eine Maschine erfunden, um Hühnersuppe schnell vom Schmalz zu befreien, ohne auf das Abkühlen zu warten. The other has the smarts to turn it into a business. Together they found a world-beating restaurant and hotel empire, until it all comes crashing down in a mess of insider trading and drug abuse.

As the shout line on the original cover said, it’s about power, ambition, and chicken soup. And salt beef. And pickles. And gefilte fish. And bagels. It’s about two men who communicate through food and sell their own appetites to others. As part of that story these two North London Jews bring New York-style delis to London. They recognise that British Jewish food is not the same as American Jewish food and that the shock of the unknown might give them a market advantage.

It’s a curious aspect of immigrant life. Communities may seem the same, may have cultural or religious identifiers in common, but their tastes and habits can be profoundly altered by where they evolve. For example, Cantonese food in America is different to Cantonese food in Britain. (It’s sweeter). And Jewish food in New York is very different to that in London.

Or at least it once was. In the 18 years since I first published my novel about Jews and food, the world has contracted. The Atlantic has shrunk, and food trends have travelled from one side of the world to the other with ease. Now in London you can get terrific salt beef, served thick-cut on hefty rye bread. And you can get real pastrami, in the New York style, not just the flaky stuff that crumbles unto dust.

We are meant to be protective of our own culinary traditions. We are meant to bemoan the way tastes from elsewhere overwhelm our own ways of doing things. But in this case I’ll make an exception. As far as I’m concerned the availability in London of a proper New York-style pastrami sandwich is the very definition of progress.


From Pastrami to Power

I remember vividly the first ever pastrami sandwich I ate in New York, if not the eatery that sold it to me. It was sometime in the early 90s, ordered from a deli on a street just off Broadway far downtown. There was a marble counter, and a man behind it with forearms the shape and colour of boiled hams. The air smelt of stewed coffee and chemical cinnamon, as so many places seemed to. When the sandwich arrived, everything else receded into the background.

I didn’t know what to make of it. In London back then—and still, too often, now—pastrami was a blunt hit of fire and spice, the beef brisket sliced so wafer thin that it fractured and crumbled if you tried to pick it up with your fingers. It was dry. This, however, was a monster, filled with thick slices of beef, the deep rosy pink of the best satin knickers. Yes, the meat was spiced, but it was also soft and moist and smoky. It was the best sandwich I had ever eaten.

It was also a source of a major cultural dislocation. I have a long been a godless Jew, one who worshipped at his late mother’s non-kosher fridge. My expectation was that in New York I could understand my cultural Jewishness through foods that were familiar to me while I did not have religious ritual by which to define myself, I could do so through lunch.

The problem was that lunch just wasn’t so familiar. In London, bagels—pronounced Tschüss-gels (and spelt beigels) if your family still recalled its beginnings in the capital’s East End—were small and dense. In New York they were huge pillowy things. In London in the early 90s almost all salt beef I came across was thin cut, and served on sugary white bread spread with a smear of nose-tickling English mustard. In New York, it was thick cut, fat optional, and served on a dense rye bread that let you know you’d eaten it.

But there was something else. In London this food was a kind of exotica. It was for what my mother laughingly referred to as the ‘k’nossers’ (fake Yiddish for ‘connoisseur’). A taste for these foods, for the very stuff of necessity – who else would brine their beef than those with no way of keeping it fresh? – marked us as different from our Christian brethren. We might be middle-class and settled now, but once we had been immigrants, and before that we had been on the run from the Cossacks across the Russian Steppes. Hence we salted our beef. In America these dishes were part of the culinary vernacular. It seemed every town and city had its deli with dishes which, whether kosher or not, drew on Jewish traditions. What I thought of as the food of the Ashkenazi Jews of Eastern Europe was here just food. It was everywhere and everything. I was jealous as hell.

In 1997 when I came to write a novel about Anglo-Jewry it made sense to me that food should be front and centre. In truth if food hadn’t been there, it would have been no book at all. Day of Atonement, finally published in eBook and now available in the United States for the very first time, is about two boys who meet down the side of a synagogue for a cigarette break during the Rosh Hashanah service. One has invented a machine for taking the schmaltz off chicken soup quickly, without waiting for it to cool. The other has the smarts to turn it into a business. Together they found a world-beating restaurant and hotel empire, until it all comes crashing down in a mess of insider trading and drug abuse.

As the shout line on the original cover said, it’s about power, ambition, and chicken soup. And salt beef. And pickles. And gefilte fish. And bagels. It’s about two men who communicate through food and sell their own appetites to others. As part of that story these two North London Jews bring New York-style delis to London. They recognise that British Jewish food is not the same as American Jewish food and that the shock of the unknown might give them a market advantage.

It’s a curious aspect of immigrant life. Communities may seem the same, may have cultural or religious identifiers in common, but their tastes and habits can be profoundly altered by where they evolve. For example, Cantonese food in America is different to Cantonese food in Britain. (It’s sweeter). And Jewish food in New York is very different to that in London.

Or at least it once was. In the 18 years since I first published my novel about Jews and food, the world has contracted. The Atlantic has shrunk, and food trends have travelled from one side of the world to the other with ease. Now in London you can get terrific salt beef, served thick-cut on hefty rye bread. And you can get real pastrami, in the New York style, not just the flaky stuff that crumbles unto dust.

We are meant to be protective of our own culinary traditions. We are meant to bemoan the way tastes from elsewhere overwhelm our own ways of doing things. But in this case I’ll make an exception. As far as I’m concerned the availability in London of a proper New York-style pastrami sandwich is the very definition of progress.


From Pastrami to Power

I remember vividly the first ever pastrami sandwich I ate in New York, if not the eatery that sold it to me. It was sometime in the early 90s, ordered from a deli on a street just off Broadway far downtown. There was a marble counter, and a man behind it with forearms the shape and colour of boiled hams. The air smelt of stewed coffee and chemical cinnamon, as so many places seemed to. When the sandwich arrived, everything else receded into the background.

I didn’t know what to make of it. In London back then—and still, too often, now—pastrami was a blunt hit of fire and spice, the beef brisket sliced so wafer thin that it fractured and crumbled if you tried to pick it up with your fingers. It was dry. This, however, was a monster, filled with thick slices of beef, the deep rosy pink of the best satin knickers. Yes, the meat was spiced, but it was also soft and moist and smoky. It was the best sandwich I had ever eaten.

It was also a source of a major cultural dislocation. I have a long been a godless Jew, one who worshipped at his late mother’s non-kosher fridge. My expectation was that in New York I could understand my cultural Jewishness through foods that were familiar to me while I did not have religious ritual by which to define myself, I could do so through lunch.

The problem was that lunch just wasn’t so familiar. In London, bagels—pronounced Tschüss-gels (and spelt beigels) if your family still recalled its beginnings in the capital’s East End—were small and dense. In New York they were huge pillowy things. In London in the early 90s almost all salt beef I came across was thin cut, and served on sugary white bread spread with a smear of nose-tickling English mustard. In New York, it was thick cut, fat optional, and served on a dense rye bread that let you know you’d eaten it.

But there was something else. In London this food was a kind of exotica. It was for what my mother laughingly referred to as the ‘k’nossers’ (fake Yiddish for ‘connoisseur’). A taste for these foods, for the very stuff of necessity – who else would brine their beef than those with no way of keeping it fresh? – marked us as different from our Christian brethren. We might be middle-class and settled now, but once we had been immigrants, and before that we had been on the run from the Cossacks across the Russian Steppes. Hence we salted our beef. In America these dishes were part of the culinary vernacular. It seemed every town and city had its deli with dishes which, whether kosher or not, drew on Jewish traditions. What I thought of as the food of the Ashkenazi Jews of Eastern Europe was here just food. It was everywhere and everything. I was jealous as hell.

In 1997 when I came to write a novel about Anglo-Jewry it made sense to me that food should be front and centre. In truth if food hadn’t been there, it would have been no book at all. Day of Atonement, finally published in eBook and now available in the United States for the very first time, is about two boys who meet down the side of a synagogue for a cigarette break during the Rosh Hashanah service. One has invented a machine for taking the schmaltz off chicken soup quickly, without waiting for it to cool. The other has the smarts to turn it into a business. Together they found a world-beating restaurant and hotel empire, until it all comes crashing down in a mess of insider trading and drug abuse.

As the shout line on the original cover said, it’s about power, ambition, and chicken soup. And salt beef. And pickles. And gefilte fish. And bagels. It’s about two men who communicate through food and sell their own appetites to others. As part of that story these two North London Jews bring New York-style delis to London. They recognise that British Jewish food is not the same as American Jewish food and that the shock of the unknown might give them a market advantage.

It’s a curious aspect of immigrant life. Communities may seem the same, may have cultural or religious identifiers in common, but their tastes and habits can be profoundly altered by where they evolve. For example, Cantonese food in America is different to Cantonese food in Britain. (It’s sweeter). And Jewish food in New York is very different to that in London.

Or at least it once was. In the 18 years since I first published my novel about Jews and food, the world has contracted. The Atlantic has shrunk, and food trends have travelled from one side of the world to the other with ease. Now in London you can get terrific salt beef, served thick-cut on hefty rye bread. And you can get real pastrami, in the New York style, not just the flaky stuff that crumbles unto dust.

We are meant to be protective of our own culinary traditions. We are meant to bemoan the way tastes from elsewhere overwhelm our own ways of doing things. But in this case I’ll make an exception. As far as I’m concerned the availability in London of a proper New York-style pastrami sandwich is the very definition of progress.


From Pastrami to Power

I remember vividly the first ever pastrami sandwich I ate in New York, if not the eatery that sold it to me. It was sometime in the early 90s, ordered from a deli on a street just off Broadway far downtown. There was a marble counter, and a man behind it with forearms the shape and colour of boiled hams. The air smelt of stewed coffee and chemical cinnamon, as so many places seemed to. When the sandwich arrived, everything else receded into the background.

I didn’t know what to make of it. In London back then—and still, too often, now—pastrami was a blunt hit of fire and spice, the beef brisket sliced so wafer thin that it fractured and crumbled if you tried to pick it up with your fingers. It was dry. This, however, was a monster, filled with thick slices of beef, the deep rosy pink of the best satin knickers. Yes, the meat was spiced, but it was also soft and moist and smoky. It was the best sandwich I had ever eaten.

It was also a source of a major cultural dislocation. I have a long been a godless Jew, one who worshipped at his late mother’s non-kosher fridge. My expectation was that in New York I could understand my cultural Jewishness through foods that were familiar to me while I did not have religious ritual by which to define myself, I could do so through lunch.

The problem was that lunch just wasn’t so familiar. In London, bagels—pronounced Tschüss-gels (and spelt beigels) if your family still recalled its beginnings in the capital’s East End—were small and dense. In New York they were huge pillowy things. In London in the early 90s almost all salt beef I came across was thin cut, and served on sugary white bread spread with a smear of nose-tickling English mustard. In New York, it was thick cut, fat optional, and served on a dense rye bread that let you know you’d eaten it.

But there was something else. In London this food was a kind of exotica. It was for what my mother laughingly referred to as the ‘k’nossers’ (fake Yiddish for ‘connoisseur’). A taste for these foods, for the very stuff of necessity – who else would brine their beef than those with no way of keeping it fresh? – marked us as different from our Christian brethren. We might be middle-class and settled now, but once we had been immigrants, and before that we had been on the run from the Cossacks across the Russian Steppes. Hence we salted our beef. In America these dishes were part of the culinary vernacular. It seemed every town and city had its deli with dishes which, whether kosher or not, drew on Jewish traditions. What I thought of as the food of the Ashkenazi Jews of Eastern Europe was here just food. It was everywhere and everything. I was jealous as hell.

In 1997 when I came to write a novel about Anglo-Jewry it made sense to me that food should be front and centre. In truth if food hadn’t been there, it would have been no book at all. Day of Atonement, finally published in eBook and now available in the United States for the very first time, is about two boys who meet down the side of a synagogue for a cigarette break during the Rosh Hashanah service. One has invented a machine for taking the schmaltz off chicken soup quickly, without waiting for it to cool. The other has the smarts to turn it into a business. Together they found a world-beating restaurant and hotel empire, until it all comes crashing down in a mess of insider trading and drug abuse.

As the shout line on the original cover said, it’s about power, ambition, and chicken soup. And salt beef. And pickles. And gefilte fish. And bagels. It’s about two men who communicate through food and sell their own appetites to others. As part of that story these two North London Jews bring New York-style delis to London. They recognise that British Jewish food is not the same as American Jewish food and that the shock of the unknown might give them a market advantage.

It’s a curious aspect of immigrant life. Communities may seem the same, may have cultural or religious identifiers in common, but their tastes and habits can be profoundly altered by where they evolve. For example, Cantonese food in America is different to Cantonese food in Britain. (It’s sweeter). And Jewish food in New York is very different to that in London.

Or at least it once was. In the 18 years since I first published my novel about Jews and food, the world has contracted. The Atlantic has shrunk, and food trends have travelled from one side of the world to the other with ease. Now in London you can get terrific salt beef, served thick-cut on hefty rye bread. And you can get real pastrami, in the New York style, not just the flaky stuff that crumbles unto dust.

We are meant to be protective of our own culinary traditions. We are meant to bemoan the way tastes from elsewhere overwhelm our own ways of doing things. But in this case I’ll make an exception. As far as I’m concerned the availability in London of a proper New York-style pastrami sandwich is the very definition of progress.


From Pastrami to Power

I remember vividly the first ever pastrami sandwich I ate in New York, if not the eatery that sold it to me. It was sometime in the early 90s, ordered from a deli on a street just off Broadway far downtown. There was a marble counter, and a man behind it with forearms the shape and colour of boiled hams. The air smelt of stewed coffee and chemical cinnamon, as so many places seemed to. When the sandwich arrived, everything else receded into the background.

I didn’t know what to make of it. In London back then—and still, too often, now—pastrami was a blunt hit of fire and spice, the beef brisket sliced so wafer thin that it fractured and crumbled if you tried to pick it up with your fingers. It was dry. This, however, was a monster, filled with thick slices of beef, the deep rosy pink of the best satin knickers. Yes, the meat was spiced, but it was also soft and moist and smoky. It was the best sandwich I had ever eaten.

It was also a source of a major cultural dislocation. I have a long been a godless Jew, one who worshipped at his late mother’s non-kosher fridge. My expectation was that in New York I could understand my cultural Jewishness through foods that were familiar to me while I did not have religious ritual by which to define myself, I could do so through lunch.

The problem was that lunch just wasn’t so familiar. In London, bagels—pronounced Tschüss-gels (and spelt beigels) if your family still recalled its beginnings in the capital’s East End—were small and dense. In New York they were huge pillowy things. In London in the early 90s almost all salt beef I came across was thin cut, and served on sugary white bread spread with a smear of nose-tickling English mustard. In New York, it was thick cut, fat optional, and served on a dense rye bread that let you know you’d eaten it.

But there was something else. In London this food was a kind of exotica. It was for what my mother laughingly referred to as the ‘k’nossers’ (fake Yiddish for ‘connoisseur’). A taste for these foods, for the very stuff of necessity – who else would brine their beef than those with no way of keeping it fresh? – marked us as different from our Christian brethren. We might be middle-class and settled now, but once we had been immigrants, and before that we had been on the run from the Cossacks across the Russian Steppes. Hence we salted our beef. In America these dishes were part of the culinary vernacular. It seemed every town and city had its deli with dishes which, whether kosher or not, drew on Jewish traditions. What I thought of as the food of the Ashkenazi Jews of Eastern Europe was here just food. It was everywhere and everything. I was jealous as hell.

In 1997 when I came to write a novel about Anglo-Jewry it made sense to me that food should be front and centre. In truth if food hadn’t been there, it would have been no book at all. Day of Atonement, finally published in eBook and now available in the United States for the very first time, is about two boys who meet down the side of a synagogue for a cigarette break during the Rosh Hashanah service. One has invented a machine for taking the schmaltz off chicken soup quickly, without waiting for it to cool. The other has the smarts to turn it into a business. Together they found a world-beating restaurant and hotel empire, until it all comes crashing down in a mess of insider trading and drug abuse.

As the shout line on the original cover said, it’s about power, ambition, and chicken soup. And salt beef. And pickles. And gefilte fish. And bagels. It’s about two men who communicate through food and sell their own appetites to others. As part of that story these two North London Jews bring New York-style delis to London. They recognise that British Jewish food is not the same as American Jewish food and that the shock of the unknown might give them a market advantage.

It’s a curious aspect of immigrant life. Communities may seem the same, may have cultural or religious identifiers in common, but their tastes and habits can be profoundly altered by where they evolve. For example, Cantonese food in America is different to Cantonese food in Britain. (It’s sweeter). And Jewish food in New York is very different to that in London.

Or at least it once was. In the 18 years since I first published my novel about Jews and food, the world has contracted. The Atlantic has shrunk, and food trends have travelled from one side of the world to the other with ease. Now in London you can get terrific salt beef, served thick-cut on hefty rye bread. And you can get real pastrami, in the New York style, not just the flaky stuff that crumbles unto dust.

We are meant to be protective of our own culinary traditions. We are meant to bemoan the way tastes from elsewhere overwhelm our own ways of doing things. But in this case I’ll make an exception. As far as I’m concerned the availability in London of a proper New York-style pastrami sandwich is the very definition of progress.


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Bemerkungen:

  1. Vogar

    Ich kann mich jetzt nicht an der Diskussion beteiligen - keine Freizeit. Osvobozhus - unbedingt ihre Beobachtungen.

  2. Re'uven

    This idea is necessary just by the way

  3. He Lush Ka

    Ich bestätige. Und ich habe mich dem gestellt. Lassen Sie uns diese Frage diskutieren.



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