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Broadstone: Ein willkommenes Wasserloch im New Yorker Finanzviertel

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Die dreistöckige Bar bietet für jeden etwas

Für New Yorker ab einem bestimmten Alter gibt es nur zwei Viertel, die ihr geografisches Akronym verdienen – SOHO und TriBeCa. Alle ausschließlich für Marketingzwecke entwickelt und von New Yorkern so oft verwendet, wie man die 59 . nenntNS Straßenbrücke die Ed-Koch-Brücke. Mit anderen Worten, praktisch nie.

Und obwohl niemand Downtown oder den Financial District im Gespräch als „FiDi“ bezeichnet, ist die Vermarktung davon geblieben, weil die Restaurant- und Barszene von FiDi zum angesagtesten Ort in New York City geworden ist.

Neu im Block ist Broadstone, eine einzigartige amerikanische Bar mit dem Herzen und der Seele der Iren. Die äußerst erfolgreiche Pig 'n' Whistle Group und ihr Irish Pub Moloch haben eine echte New Yorker Bar in einem Gebäude geschaffen, das den Nachkommen des amerikanischen Gründervaters John Jay gehört.


Das Broadstone erstreckt sich über drei Etagen und eignet sich hervorragend für private Veranstaltungen. Es bietet ansprechendes Dekor, hervorragendes Essen (insbesondere die Falafel-Brötchen, die geräucherten Schweinefleisch-Brötchen und die Buffalo-Hühnchen-Frühlingsrollen) und nur wenige der Wall Street-Brüder in der Stone Street. Es ist ein echter lokaler Pub, der ideal für alles ist, von intimen Drinks bis hin zu lauten Firmenversammlungen.

Obwohl ihr Gimmick (und jede Bar hat einen) der fabelhafte Brunch ohne Boden ist und das gigantische Moscow Mule, in dem eine volle Flasche Wodka verwendet wird, ist es am Ende eine wunderschöne lokale Bar mit großartigem Personal, großartigem Essen und einem großartigen Lage.


Wo jeder Ihren Namen kennt: Wie Whiskey und Craft Beer irischen Bars in New York zum Erfolg verhelfen

Es ist Sonntag vor Mittag und mehr als ein halbes Dutzend Männer sitzen an der Bar im Erdgeschoss in Ryans Tochter. Sie sind nicht zum Brunch da – die irische Bar serviert kein Essen. Sie sind Stammgäste, die ihren Sonntagmorgen gerne mit Sport verbringen. Vergessen Sie Mimosen und Eier Benedict – diese Männer brauchen nur ein Bier.

Am Ende der Bar steht Michael Mellampy – „Mick“ an seine Freunde und Kunden – Mitbesitzer der Bar. Ryan’s Daughter ist eine von Hunderten irischen Bars und Pubs in New York City. Eine Zählung gibt ihre Zahl auf 2.000 an, was bedeutet, dass es 10 irische Bars für jeden Starbucks in der Stadt gibt. Betrachten Sie sie als Cafés für Arbeiter in den fünf Bezirken von New York. Inmitten der explodierenden Gewerbemieten der Stadt scheinen diese regelmäßigen Treffpunkte der Arbeiterklasse mit ihrem guten Bier, Whisky und Hausmannskost einst unbesiegbar zu sein.

Aber das reicht nicht mehr. Diese Bars konkurrieren jetzt um Kunden und Immobilien mit Restaurants, die Barkeeper anstelle von Barkeepern beschäftigen. Einige haben die Not gespürt: Laut Crain's gehören zu den vielen Schließungen in letzter Zeit Einrichtungen wie das ursprüngliche Blarney Stone an der Third Avenue, Kennedy's an der West 57th Street, Blarney Cove an der East 14th Street, Dewey's Flatiron an der Fifth Avenue, Druids an der 10th Avenue, und O'Flaherty's in der Restaurant Row. Es gibt auch The Emerald Inn in der Columbus Avenue und O'Neill's in der Third Ave.

Aber während einige traditionelle irische Bars ihre Türen schließen, treten neue an ihre Stelle. Um ein ähnliches Schicksal zu vermeiden, wenden diese neuen Lokale die alte Formel an und fügen Craft-Biere und ausgefallenes Essen hinzu.

Mellampy hofft, dies bei Ryan's Daughter zu vermeiden, das seiner Meinung nach immer noch ein Pub in Yorkville ist. Am Rande des Viertels Upper East Side sei es immer noch „sehr blauer Kragen“, sagt er.

„Jeder hat eine Million verschiedene Craft-Biere, von denen man Holunderbeeren probieren und 16 Dollar für einen 6-Unzen-Becher verlangen kann“, sagt Mellamphy. "Das ist großartig. Es gibt einen Platz dafür. Aber das Wichtigste für mich ist das Nachbarschaftsgefühl, einen Ort zu haben, an dem sich die Menschen willkommen fühlen, sich zu Hause fühlen.“

Ryan’s Daughter übernahm 1979 einen anderen Pub. Mellampy, der in Dublin geboren und in Cork aufgewachsen ist, begann dort im Mai 2000 als Barkeeper zu arbeiten. Im März 2011 übernahmen er und ein anderer Barkeeper das Unternehmen. Der ehemalige Eigentümer besitzt noch das Gebäude darüber.

In einer Kneipe zu arbeiten, sagt Mellampy, sei wie eine Ausbildung.

„Am Ende arbeitet man mit diesen Jungs zusammen, die älter sind“, sagt er. "Sie waren um den Block herum."

Dasselbe passierte Shane Buggy, der immer noch vier Nächte die Woche im McSorley's, dem ältesten Irish Pub in New York City, als Barkeeper arbeitet. In seiner Freizeit ist Buggy im East Village in seiner eigenen Bar zu finden: The Copper Still.

Die drei Partner vor The Copper Still: Miteigentümer Brendan Clinkscales, rechts, Edward Buggy, und die Miteigentümer Shane Buggy und Michael Brannigan, der auch die Bar bei McSorley's betreut. Foto: Die Kupferdestille

„Ich bin nur wegen dieser Erfahrung nach Amerika gekommen und habe mich schließlich in New York verliebt“, sagt er. „Ich bin an einem Mittwoch gelandet. Ich habe an einem Freitag bei McSorley angefangen.“

Historisch gesehen hatten viele junge irische Einwanderer nur zwei Möglichkeiten – auf einer Baustelle oder hinter einer Bar zu arbeiten. Mit 21 hatte Buggy bereits über vier Jahre zu Hause in Irland als Barkeeper gearbeitet, aber das Barkeepern in New York machte ihm Angst.

„Ich hatte Angst, etwas über die High-End-Cocktails zu lernen – dies, das und das andere – und das Computersystem. Dann betrete ich McSorley’s, eine Bar mit zwei Bieren“, lacht er.

In den letzten sieben Jahren hat sich viel verändert, und Buggy lernte am wenigsten mehr über Cocktails und Computersysteme. Die gesamte Branche hat sich gewandelt. Zum einen ist die Nachfrage nach Craft-Bieren in den letzten drei bis vier Jahren exponentiell gewachsen. Einige gehen davon aus, dass die Zahl der Craft-Brauereien in den nächsten Jahren um Tausende weitere steigen wird.

Der wahre Moment der Validierung für Craft-Brauereien könnte Ende 2013 gekommen sein, als selbst Guinness zugeben musste, dass es Schwierigkeiten hatte, sich auf dem US-Markt zu behaupten.

Wer ist schuld? Junge Leute, die zu Craft-Bieren strömen, oder „Neueinsteiger in aromatisiertes Bier“, so Guinness.

Auch die Nachfrage nach Whisky ist explodiert. In den letzten zwei Jahren verging kaum ein Monat ohne eine weitere Warnung vor einer möglichen Whisky- oder Bourbonknappheit. Im Jahr 2013 überstiegen die Exporte von Bourbon- und Tennessee-Whisky laut David Ozgo, Chefökonom des Distilled Spirits Council, 1 Milliarde US-Dollar gegenüber 400 Millionen US-Dollar vor 10 Jahren.

Schuld an den Millennials. Schuld an der Rezession. Schuld an Frauen, die es jetzt wagen, offen Whisky zu trinken. Der Punkt ist, dass die Veränderung nicht nur kommt. Es ist schon da.

„Wir wollten einen Schritt über eine Barkarte hinausgehen“, sagt Buggy über die Speisekarte im The Copper Still. Foto: Die Kupferdestille

In den neun Monaten seit der Eröffnung von The Copper Still hat sich die Vielfalt des angebotenen Whiskys geändert, sagt Buggy. Die vorherige Bar bot 60 verschiedene Whiskysorten an. Als es eröffnet wurde, bot The Copper Still 80. Drei Wochen später wurde es auf 100 erhöht.

„Jetzt sind wir bei 200 Whiskys, weil die Nachfrage da ist. Die Leute wollen das? Geben wir ihnen, was sie wollen“, sagt Buggy und weist auf die zusätzlichen Regale hin, die passend zur Auswahl gebaut wurden. „Wir haben den einzigartigen Whisky mitgebracht, viele seltene Whiskys und dann die bekannten Namen, die sich die Leute wünschen. Wir waren von dieser Nachfrage überrascht. Wir dachten, 80 wäre mehr als genug. So etwas haben wir nie erwartet.“

Währenddessen beobachtete Colin Stewart, ehemaliger Barkeeper und Manager bei Dempsey’s im New Yorker East Village, von seinem Platz hinter der Bar aus, wie die Gentrifizierung durch das Viertel fegte – einst „punker und kantiger“, wie er es beschreibt. Als sich die Konsumausgaben nach der Rezession von 2008 wieder erholten, interessierten sich die Kunden weniger für niedrige Preise und mehr für den Wert dessen, wofür sie ihr Geld ausgeben, sagt er. Vergiss die $3-Biere und Budget-Shots.

Dempsey's liegt ein halbes Dutzend Blocks südlich von The Copper Still. Dazwischen liegt Stewarts Bar: Cooper’s Craft and Kitchen. Es ist nicht wirklich ein Irish Pub – eher ein Gastropub, das eine Vielzahl von Craft-Bieren verkauft. Thomas O’Byrne, einer der drei Mitbesitzer von Cooper, besitzt Dempsey’s und Sláinte, beides traditionelle irische Pubs. Der dritte Miteigentümer, David Clarke, begann ebenfalls als Barkeeper bei Dempsey's, wie Stewart.

Dieser Artikel enthält Inhalte, die von Instagram bereitgestellt werden. Wir bitten um Ihre Erlaubnis, bevor etwas geladen wird, da Cookies und andere Technologien verwendet werden können. Um diesen Inhalt anzuzeigen, Klicken Sie auf 'Zulassen und fortfahren'.

Wenn Sie sich bei Cooper's hinsetzen und nach einem Guinness fragen, wird Ihnen der Barkeeper sagen, dass Sie kein Glück haben.

„Nicht bei Cooper’s“, sagt er und empfiehlt schnell ein Stout vom Fass.

Durch die genaue Beobachtung der Branchentrends konnte Cooper’s, das im Oktober 2011 eröffnet wurde, nicht nur überleben, sondern auch wachsen. Im Dezember eröffneten die Eigentümer einen weiteren Standort in Chelsea. Sie hoffen, Google und andere Technologieunternehmen anzuziehen, die diese Nachbarschaft zu ihrer Heimat gemacht haben.

„Wir arbeiteten, lebten in der Nachbarschaft [East Village] und arbeiteten in der Bierindustrie. Wir wussten, dass es einen Markt für Craft-Biere gibt“, sagt Stewart. „Auch Gastropubs waren begehrt. Die Leute wollten, dass ihr Essen aufgewertet wird. Preise waren das Letzte, worauf sie geschaut haben. Wir haben den Aufstieg des Feinschmeckers gesehen.“

Es sind diese Feinschmecker und ihre Launen, die die Rechnungen bezahlen und eine lokale Kneipe im Geschäft halten können. Aber wenn Bars beginnen, High-End-Wünsche zu befriedigen, könnten sie auch riskieren, die Stammgäste zu entfremden, die nach einem langen Arbeitstag einfach nur ein Bier genießen möchten.

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Das wohl beste Beispiel für einen irisch-britischen Pub, der den Aufstieg des Feinschmeckers aufgegriffen hat, ist The Dead Rabbit, das 2013 im Financial District eröffnet wurde. Über einem typischen Schankraum im Erdgeschoss befindet sich der Salon, in dem Kellnerinnen in roten Kleidern und Barkeeper in Hosenträgern stehen ausgefallene Cocktails servieren. Gruppen können Suppenterrinen mit diesen leckeren Gebräuen bestellen, die dann aus Schalen in feine Porzellan-Teetassen gefüllt werden.

The Dead Rabbit wird als einer der besten Irish Pubs in den USA bezeichnet und ist oft eher ein Ziel für besondere Anlässe als eine lokale Kneipe.

Wie zum Beispiel The Copper Still. „Im Moment fühlt es sich wirklich wie eine lokale Bar an“, sagt Buggy. „Unsere Midweek ist der beste Teil unserer Woche. Als Snowmageddon – oder wie immer es hieß – reinkam, musste ich reinkommen und musste arbeiten, weil alle Stammgäste aus der Nachbarschaft hereinkamen und ein paar Cocktails genossen.“

Als sie über die Eröffnung ihrer Bars diskutierten, sagten die Besitzer von Cooper’s, Ryan’s Daughter und The Copper Still, dass sie Veranstaltungsorte leiten wollten, in denen sie sich wohl fühlen würden – an einem Ort, an dem sie sich wie zu Hause fühlen könnten.

„Meine Lieblingssendung war Cheers“, sagt Mellampy von Ryan’s Daughter, wo eine unausgesprochene Regel besagt, dass alle Tabs unter dem Vornamen des Kunden beginnen. „Und es ist ein bisschen wie Cheers. Es ist wie eine große Familie.“


Wo jeder Ihren Namen kennt: Wie Whiskey und Craft Beer irischen Bars in New York zum Erfolg verhelfen

Es ist Sonntag vor Mittag und mehr als ein halbes Dutzend Männer sitzen an der Bar im Erdgeschoss in Ryans Tochter. Sie sind nicht zum Brunch da – die irische Bar serviert kein Essen. Sie sind Stammgäste, die ihren Sonntagmorgen gerne mit Sport verbringen. Vergessen Sie Mimosen und Eier Benedict – diese Männer brauchen nur ein Bier.

Am Ende der Bar steht Michael Mellampy – „Mick“ an seine Freunde und Kunden – Mitbesitzer der Bar. Ryan’s Daughter ist eine von Hunderten irischen Bars und Pubs in New York City. Eine Zählung gibt ihre Zahl auf 2.000 an, was bedeutet, dass es 10 irische Bars für jeden Starbucks in der Stadt gibt. Betrachten Sie sie als Coffeeshops für Arbeiter in den fünf Bezirken von New York. Inmitten der explodierenden Gewerbemieten der Stadt scheinen diese regelmäßigen Treffpunkte der Arbeiterklasse mit ihrem guten Bier, Whisky und Hausmannskost einst unbesiegbar zu sein.

Aber das reicht nicht mehr. Diese Bars konkurrieren jetzt um Kunden und Immobilien mit Restaurants, die Barkeeper anstelle von Barkeepern beschäftigen. Einige haben die Not gespürt: Laut Crain's gehören zu den vielen Schließungen in letzter Zeit Einrichtungen wie das ursprüngliche Blarney Stone an der Third Avenue, Kennedy's an der West 57th Street, Blarney Cove an der East 14th Street, Dewey's Flatiron an der Fifth Avenue, Druids an der 10th Avenue, und O'Flaherty's in der Restaurant Row. Es gibt auch The Emerald Inn in der Columbus Avenue und O'Neill's in der Third Ave.

Aber während einige traditionelle irische Bars ihre Türen schließen, treten neue an ihre Stelle. Um ein ähnliches Schicksal zu vermeiden, wenden diese neuen Lokale die alte Formel an und fügen Craft-Biere und ausgefallenes Essen hinzu.

Mellampy hofft, dies bei Ryan's Daughter zu vermeiden, das seiner Meinung nach immer noch ein Pub in Yorkville ist. Am Rande des Viertels Upper East Side sei es immer noch „sehr blauer Kragen“, sagt er.

„Jeder hat eine Million verschiedene Craft-Biere, von denen man Holunderbeeren probieren kann und 16 Dollar für einen 6-Unzen-Becher verlangen“, sagt Mellamphy. "Das ist großartig. Es gibt einen Platz dafür. Aber das Wichtigste für mich ist das Nachbarschaftsgefühl, einen Ort zu haben, an dem sich die Menschen willkommen fühlen, sich zu Hause fühlen.“

Ryan’s Daughter übernahm 1979 einen anderen Pub. Mellampy, der in Dublin geboren und in Cork aufgewachsen ist, begann dort im Mai 2000 als Barkeeper zu arbeiten. Im März 2011 übernahmen er und ein anderer Barkeeper das Unternehmen. Der ehemalige Eigentümer besitzt noch das Gebäude darüber.

In einer Kneipe zu arbeiten, sagt Mellampy, sei wie eine Ausbildung.

„Am Ende arbeitet man mit diesen Jungs zusammen, die älter sind“, sagt er. "Sie waren um den Block herum."

Dasselbe passierte Shane Buggy, der immer noch an vier Abenden in der Woche im McSorley's, dem ältesten Irish Pub in New York City, Barkeeper ist. In seiner Freizeit ist Buggy im East Village in seiner eigenen Bar zu finden: The Copper Still.

Die drei Partner vor The Copper Still: Miteigentümer Brendan Clinkscales, rechts, Edward Buggy, und die Miteigentümer Shane Buggy und Michael Brannigan, der auch die Bar bei McSorley's betreut. Foto: Die Kupferdestille

„Ich bin nur wegen dieser Erfahrung nach Amerika gekommen und habe mich schließlich in New York verliebt“, sagt er. „Ich bin an einem Mittwoch gelandet. Ich habe an einem Freitag bei McSorley angefangen.“

Historisch gesehen hatten viele junge irische Einwanderer nur zwei Möglichkeiten – auf einer Baustelle oder hinter einer Bar zu arbeiten. Mit 21 hatte Buggy bereits über vier Jahre zu Hause in Irland als Barkeeper gearbeitet, aber das Barkeepern in New York machte ihm Angst.

„Ich hatte Angst, etwas über die High-End-Cocktails zu lernen – dies, das und das andere – und das Computersystem. Dann betrete ich McSorley’s, eine Bar mit zwei Bieren“, lacht er.

In den letzten sieben Jahren hat sich viel verändert, und Buggy lernte am wenigsten mehr über Cocktails und Computersysteme. Die gesamte Branche hat sich gewandelt. Zum einen ist die Nachfrage nach Craft-Bieren in den letzten drei bis vier Jahren exponentiell gewachsen. Einige gehen davon aus, dass die Zahl der Craft-Brauereien in den nächsten Jahren um Tausende weitere steigen wird.

Der wahre Moment der Validierung für Craft-Brauereien könnte Ende 2013 gekommen sein, als selbst Guinness zugeben musste, dass es Schwierigkeiten hatte, sich auf dem US-Markt zu behaupten.

Wer ist schuld? Junge Leute, die zu Craft-Bieren strömen, oder „Neueinsteiger in aromatisiertes Bier“, so Guinness.

Auch die Nachfrage nach Whisky ist explodiert. In den letzten zwei Jahren verging kaum ein Monat ohne eine weitere Warnung vor einer möglichen Whisky- oder Bourbonknappheit. Im Jahr 2013 überstiegen die Exporte von Bourbon- und Tennessee-Whisky laut David Ozgo, Chefökonom des Distilled Spirits Council, 1 Milliarde US-Dollar gegenüber 400 Millionen US-Dollar vor 10 Jahren.

Schuld an den Millennials. Schuld an der Rezession. Schuld an Frauen, die es jetzt wagen, offen Whisky zu trinken. Der Punkt ist, Veränderung kommt nicht erst. Es ist schon da.

„Wir wollten einen Schritt über eine Barkarte hinausgehen“, sagt Buggy über die Speisekarte im The Copper Still. Foto: Die Kupferdestille

In den neun Monaten seit der Eröffnung von The Copper Still hat sich die Vielfalt des angebotenen Whiskys geändert, sagt Buggy. Die vorherige Bar bot 60 verschiedene Whiskysorten an. Als es eröffnet wurde, bot The Copper Still 80. Drei Wochen später wurde es auf 100 erhöht.

„Jetzt sind wir bei 200 Whiskys, weil die Nachfrage da ist. Die Leute wollen das? Geben wir ihnen, was sie wollen“, sagt Buggy und weist auf die zusätzlichen Regale hin, die passend zur Auswahl gebaut wurden. „Wir haben den einzigartigen Whisky mitgebracht, viele seltene Whiskys und dann die bekannten Namen, die sich die Leute wünschen. Wir waren von dieser Nachfrage überrascht. Wir dachten, 80 wäre mehr als genug. So etwas haben wir nie erwartet.“

Währenddessen beobachtete Colin Stewart, ehemaliger Barkeeper und Manager bei Dempsey’s im New Yorker East Village, von seinem Platz hinter der Bar aus, wie die Gentrifizierung durch das Viertel fegte – einst „punker und kantiger“, wie er es beschreibt. Als sich die Konsumausgaben nach der Rezession von 2008 wieder erholten, interessierten sich die Kunden weniger für niedrige Preise und mehr für den Wert dessen, wofür sie ihr Geld ausgeben, sagt er. Vergiss die $3-Biere und Budget-Shots.

Dempsey's liegt ein halbes Dutzend Blocks südlich von The Copper Still. Dazwischen liegt Stewarts Bar: Cooper’s Craft and Kitchen. Es ist nicht wirklich ein Irish Pub – eher ein Gastropub, das eine Vielzahl von Craft-Bieren verkauft.Thomas O’Byrne, einer der drei Mitbesitzer von Cooper, besitzt Dempsey’s und Sláinte, beides traditionelle irische Pubs. Der dritte Miteigentümer, David Clarke, begann ebenfalls als Barkeeper bei Dempsey's, wie Stewart.

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Wenn Sie sich bei Cooper's hinsetzen und nach einem Guinness fragen, wird Ihnen der Barkeeper sagen, dass Sie kein Glück haben.

„Nicht bei Cooper’s“, sagt er und empfiehlt schnell ein Stout vom Fass.

Durch die genaue Beobachtung der Branchentrends konnte Cooper’s, das im Oktober 2011 eröffnet wurde, nicht nur überleben, sondern auch wachsen. Im Dezember eröffneten die Eigentümer einen weiteren Standort in Chelsea. Sie hoffen, Google und andere Technologieunternehmen anzuziehen, die diese Nachbarschaft zu ihrer Heimat gemacht haben.

„Wir arbeiteten, lebten in der Nachbarschaft [East Village] und arbeiteten in der Bierindustrie. Wir wussten, dass es einen Markt für Craft-Biere gibt“, sagt Stewart. „Auch Gastropubs waren begehrt. Die Leute wollten, dass ihr Essen aufgewertet wird. Preise waren das Letzte, worauf sie geschaut haben. Wir haben den Aufstieg des Feinschmeckers gesehen.“

Es sind diese Feinschmecker und ihre Launen, die die Rechnungen bezahlen und eine lokale Kneipe im Geschäft halten können. Aber wenn Bars beginnen, High-End-Wünsche zu befriedigen, könnten sie auch riskieren, die Stammgäste zu entfremden, die nach einem langen Arbeitstag einfach nur ein Bier genießen möchten.

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Das wohl beste Beispiel für einen irisch-britischen Pub, der den Aufstieg des Feinschmeckers aufgegriffen hat, ist The Dead Rabbit, das 2013 im Financial District eröffnet wurde. Über einem typischen Schankraum im Erdgeschoss befindet sich der Salon, in dem Kellnerinnen in roten Kleidern und Barkeeper in Hosenträgern stehen ausgefallene Cocktails servieren. Gruppen können Suppenterrinen mit diesen leckeren Gebräuen bestellen, die dann aus Schalen in feine Porzellan-Teetassen gefüllt werden.

The Dead Rabbit wird als einer der besten Irish Pubs in den USA bezeichnet und ist oft eher ein Ziel für besondere Anlässe als eine lokale Kneipe.

Wie zum Beispiel The Copper Still. „Im Moment fühlt es sich wirklich wie eine lokale Bar an“, sagt Buggy. „Unsere Midweek ist der beste Teil unserer Woche. Als Snowmageddon – oder wie immer es hieß – reinkam, musste ich reinkommen und musste arbeiten, weil alle Stammgäste aus der Nachbarschaft hereinkamen und ein paar Cocktails genossen.“

Als sie über die Eröffnung ihrer Bars diskutierten, sagten die Besitzer von Cooper’s, Ryan’s Daughter und The Copper Still, dass sie Veranstaltungsorte leiten wollten, in denen sie sich wohl fühlen würden – an einem Ort, an dem sie sich wie zu Hause fühlen könnten.

„Meine Lieblingssendung war Cheers“, sagt Mellampy von Ryan’s Daughter, wo eine unausgesprochene Regel besagt, dass alle Tabs unter dem Vornamen des Kunden beginnen. „Und es ist ein bisschen wie Cheers. Es ist wie eine große Familie.“


Wo jeder Ihren Namen kennt: Wie Whiskey und Craft Beer irischen Bars in New York zum Erfolg verhelfen

Es ist Sonntag vor Mittag und mehr als ein halbes Dutzend Männer sitzen an der Bar im Erdgeschoss in Ryans Tochter. Sie sind nicht zum Brunch da – die irische Bar serviert kein Essen. Sie sind Stammgäste, die ihren Sonntagmorgen gerne mit Sport verbringen. Vergessen Sie Mimosen und Eier Benedict – diese Männer brauchen nur ein Bier.

Am Ende der Bar steht Michael Mellampy – „Mick“ an seine Freunde und Kunden – Mitbesitzer der Bar. Ryan’s Daughter ist eine von Hunderten irischen Bars und Pubs in New York City. Eine Zählung gibt ihre Zahl auf 2.000 an, was bedeutet, dass es 10 irische Bars für jeden Starbucks in der Stadt gibt. Betrachten Sie sie als Coffeeshops für Arbeiter in den fünf Bezirken von New York. Inmitten der explodierenden Gewerbemieten der Stadt scheinen diese regelmäßigen Treffpunkte der Arbeiterklasse mit ihrem guten Bier, Whisky und Hausmannskost einst unbesiegbar zu sein.

Aber das reicht nicht mehr. Diese Bars konkurrieren jetzt um Kunden und Immobilien mit Restaurants, die Barkeeper anstelle von Barkeepern beschäftigen. Einige haben die Not gespürt: Laut Crain's gehören zu den vielen Schließungen in letzter Zeit Einrichtungen wie das ursprüngliche Blarney Stone an der Third Avenue, Kennedy's an der West 57th Street, Blarney Cove an der East 14th Street, Dewey's Flatiron an der Fifth Avenue, Druids an der 10th Avenue, und O'Flaherty's in der Restaurant Row. Es gibt auch The Emerald Inn in der Columbus Avenue und O'Neill's in der Third Ave.

Aber während einige traditionelle irische Bars ihre Türen schließen, treten neue an ihre Stelle. Um ein ähnliches Schicksal zu vermeiden, wenden diese neuen Lokale die alte Formel an und fügen Craft-Biere und ausgefallenes Essen hinzu.

Mellampy hofft, dies bei Ryan's Daughter zu vermeiden, das seiner Meinung nach immer noch ein Pub in Yorkville ist. Am Rande des Viertels Upper East Side sei es immer noch „sehr blauer Kragen“, sagt er.

„Jeder hat eine Million verschiedene Craft-Biere, von denen man Holunderbeeren probieren kann und 16 Dollar für einen 6-Unzen-Becher verlangen“, sagt Mellamphy. "Das ist großartig. Es gibt einen Platz dafür. Aber das Wichtigste für mich ist das Nachbarschaftsgefühl, einen Ort zu haben, an dem sich die Menschen willkommen fühlen, sich zu Hause fühlen.“

Ryan’s Daughter übernahm 1979 einen anderen Pub. Mellampy, der in Dublin geboren und in Cork aufgewachsen ist, begann dort im Mai 2000 als Barkeeper zu arbeiten. Im März 2011 übernahmen er und ein anderer Barkeeper das Unternehmen. Der ehemalige Eigentümer besitzt noch das Gebäude darüber.

In einer Kneipe zu arbeiten, sagt Mellampy, sei wie eine Ausbildung.

„Am Ende arbeitet man mit diesen Jungs zusammen, die älter sind“, sagt er. "Sie waren um den Block herum."

Dasselbe passierte Shane Buggy, der immer noch an vier Abenden in der Woche im McSorley's, dem ältesten Irish Pub in New York City, Barkeeper ist. In seiner Freizeit ist Buggy im East Village in seiner eigenen Bar zu finden: The Copper Still.

Die drei Partner vor The Copper Still: Miteigentümer Brendan Clinkscales, rechts, Edward Buggy, und die Miteigentümer Shane Buggy und Michael Brannigan, der auch die Bar bei McSorley's betreut. Foto: Die Kupferdestille

„Ich bin nur wegen dieser Erfahrung nach Amerika gekommen und habe mich schließlich in New York verliebt“, sagt er. „Ich bin an einem Mittwoch gelandet. Ich habe an einem Freitag bei McSorley angefangen.“

Historisch gesehen hatten viele junge irische Einwanderer nur zwei Möglichkeiten – auf einer Baustelle oder hinter einer Bar zu arbeiten. Mit 21 hatte Buggy bereits über vier Jahre zu Hause in Irland als Barkeeper gearbeitet, aber das Barkeepern in New York machte ihm Angst.

„Ich hatte Angst, etwas über die High-End-Cocktails zu lernen – dies, das und das andere – und das Computersystem. Dann betrete ich McSorley’s, eine Bar mit zwei Bieren“, lacht er.

In den letzten sieben Jahren hat sich viel verändert, und Buggy lernte am wenigsten mehr über Cocktails und Computersysteme. Die gesamte Branche hat sich gewandelt. Zum einen ist die Nachfrage nach Craft-Bieren in den letzten drei bis vier Jahren exponentiell gewachsen. Einige gehen davon aus, dass die Zahl der Craft-Brauereien in den nächsten Jahren um Tausende weitere steigen wird.

Der wahre Moment der Validierung für Craft-Brauereien könnte Ende 2013 gekommen sein, als selbst Guinness zugeben musste, dass es Schwierigkeiten hatte, sich auf dem US-Markt zu behaupten.

Wer ist schuld? Junge Leute, die zu Craft-Bieren strömen, oder „Neueinsteiger in aromatisiertes Bier“, so Guinness.

Auch die Nachfrage nach Whisky ist explodiert. In den letzten zwei Jahren verging kaum ein Monat ohne eine weitere Warnung vor einer möglichen Whisky- oder Bourbonknappheit. Im Jahr 2013 überstiegen die Exporte von Bourbon- und Tennessee-Whisky laut David Ozgo, Chefökonom des Distilled Spirits Council, 1 Milliarde US-Dollar gegenüber 400 Millionen US-Dollar vor 10 Jahren.

Schuld an den Millennials. Schuld an der Rezession. Schuld an Frauen, die es jetzt wagen, offen Whisky zu trinken. Der Punkt ist, Veränderung kommt nicht erst. Es ist schon da.

„Wir wollten einen Schritt über eine Barkarte hinausgehen“, sagt Buggy über die Speisekarte im The Copper Still. Foto: Die Kupferdestille

In den neun Monaten seit der Eröffnung von The Copper Still hat sich die Vielfalt des angebotenen Whiskys geändert, sagt Buggy. Die vorherige Bar bot 60 verschiedene Whiskysorten an. Als es eröffnet wurde, bot The Copper Still 80. Drei Wochen später wurde es auf 100 erhöht.

„Jetzt sind wir bei 200 Whiskys, weil die Nachfrage da ist. Die Leute wollen das? Geben wir ihnen, was sie wollen“, sagt Buggy und weist auf die zusätzlichen Regale hin, die passend zur Auswahl gebaut wurden. „Wir haben den einzigartigen Whisky mitgebracht, viele seltene Whiskys und dann die bekannten Namen, die sich die Leute wünschen. Wir waren von dieser Nachfrage überrascht. Wir dachten, 80 wäre mehr als genug. So etwas haben wir nie erwartet.“

Währenddessen beobachtete Colin Stewart, ehemaliger Barkeeper und Manager bei Dempsey’s im New Yorker East Village, von seinem Platz hinter der Bar aus, wie die Gentrifizierung durch das Viertel fegte – einst „punker und kantiger“, wie er es beschreibt. Als sich die Konsumausgaben nach der Rezession von 2008 wieder erholten, interessierten sich die Kunden weniger für niedrige Preise und mehr für den Wert dessen, wofür sie ihr Geld ausgeben, sagt er. Vergiss die $3-Biere und Budget-Shots.

Dempsey's liegt ein halbes Dutzend Blocks südlich von The Copper Still. Dazwischen liegt Stewarts Bar: Cooper’s Craft and Kitchen. Es ist nicht wirklich ein Irish Pub – eher ein Gastropub, das eine Vielzahl von Craft-Bieren verkauft. Thomas O’Byrne, einer der drei Mitbesitzer von Cooper, besitzt Dempsey’s und Sláinte, beides traditionelle irische Pubs. Der dritte Miteigentümer, David Clarke, begann ebenfalls als Barkeeper bei Dempsey's, wie Stewart.

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„Nicht bei Cooper’s“, sagt er und empfiehlt schnell ein Stout vom Fass.

Durch die genaue Beobachtung der Branchentrends konnte Cooper’s, das im Oktober 2011 eröffnet wurde, nicht nur überleben, sondern auch wachsen. Im Dezember eröffneten die Eigentümer einen weiteren Standort in Chelsea. Sie hoffen, Google und andere Technologieunternehmen anzuziehen, die diese Nachbarschaft zu ihrer Heimat gemacht haben.

„Wir arbeiteten, lebten in der Nachbarschaft [East Village] und arbeiteten in der Bierindustrie. Wir wussten, dass es einen Markt für Craft-Biere gibt“, sagt Stewart. „Auch Gastropubs waren begehrt. Die Leute wollten, dass ihr Essen aufgewertet wird. Preise waren das Letzte, worauf sie geschaut haben. Wir haben den Aufstieg des Feinschmeckers gesehen.“

Es sind diese Feinschmecker und ihre Launen, die die Rechnungen bezahlen und eine lokale Kneipe im Geschäft halten können. Aber wenn Bars beginnen, High-End-Wünsche zu befriedigen, könnten sie auch riskieren, die Stammgäste zu entfremden, die nach einem langen Arbeitstag einfach nur ein Bier genießen möchten.

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Das wohl beste Beispiel für einen irisch-britischen Pub, der den Aufstieg des Feinschmeckers aufgegriffen hat, ist The Dead Rabbit, das 2013 im Financial District eröffnet wurde. Über einem typischen Schankraum im Erdgeschoss befindet sich der Salon, in dem Kellnerinnen in roten Kleidern und Barkeeper in Hosenträgern stehen ausgefallene Cocktails servieren. Gruppen können Suppenterrinen mit diesen leckeren Gebräuen bestellen, die dann aus Schalen in feine Porzellan-Teetassen gefüllt werden.

The Dead Rabbit wird als einer der besten Irish Pubs in den USA bezeichnet und ist oft eher ein Ziel für besondere Anlässe als eine lokale Kneipe.

Wie zum Beispiel The Copper Still. „Im Moment fühlt es sich wirklich wie eine lokale Bar an“, sagt Buggy. „Unsere Midweek ist der beste Teil unserer Woche. Als Snowmageddon – oder wie immer es hieß – reinkam, musste ich reinkommen und musste arbeiten, weil alle Stammgäste aus der Nachbarschaft hereinkamen und ein paar Cocktails genossen.“

Als sie über die Eröffnung ihrer Bars diskutierten, sagten die Besitzer von Cooper’s, Ryan’s Daughter und The Copper Still, dass sie Veranstaltungsorte leiten wollten, in denen sie sich wohl fühlen würden – an einem Ort, an dem sie sich wie zu Hause fühlen könnten.

„Meine Lieblingssendung war Cheers“, sagt Mellampy von Ryan’s Daughter, wo eine unausgesprochene Regel besagt, dass alle Tabs unter dem Vornamen des Kunden beginnen. „Und es ist ein bisschen wie Cheers. Es ist wie eine große Familie.“


Wo jeder Ihren Namen kennt: Wie Whiskey und Craft Beer irischen Bars in New York zum Erfolg verhelfen

Es ist Sonntag vor Mittag und mehr als ein halbes Dutzend Männer sitzen an der Bar im Erdgeschoss in Ryans Tochter. Sie sind nicht zum Brunch da – die irische Bar serviert kein Essen. Sie sind Stammgäste, die ihren Sonntagmorgen gerne mit Sport verbringen. Vergessen Sie Mimosen und Eier Benedict – diese Männer brauchen nur ein Bier.

Am Ende der Bar steht Michael Mellampy – „Mick“ an seine Freunde und Kunden – Mitbesitzer der Bar. Ryan’s Daughter ist eine von Hunderten irischen Bars und Pubs in New York City. Eine Zählung gibt ihre Zahl auf 2.000 an, was bedeutet, dass es 10 irische Bars für jeden Starbucks in der Stadt gibt. Betrachten Sie sie als Coffeeshops für Arbeiter in den fünf Bezirken von New York. Inmitten der explodierenden Gewerbemieten der Stadt scheinen diese regelmäßigen Treffpunkte der Arbeiterklasse mit ihrem guten Bier, Whisky und Hausmannskost einst unbesiegbar zu sein.

Aber das reicht nicht mehr. Diese Bars konkurrieren jetzt um Kunden und Immobilien mit Restaurants, die Barkeeper anstelle von Barkeepern beschäftigen. Einige haben die Not gespürt: Laut Crain's gehören zu den vielen Schließungen in letzter Zeit Einrichtungen wie das ursprüngliche Blarney Stone an der Third Avenue, Kennedy's an der West 57th Street, Blarney Cove an der East 14th Street, Dewey's Flatiron an der Fifth Avenue, Druids an der 10th Avenue, und O'Flaherty's in der Restaurant Row. Es gibt auch The Emerald Inn in der Columbus Avenue und O'Neill's in der Third Ave.

Aber während einige traditionelle irische Bars ihre Türen schließen, treten neue an ihre Stelle. Um ein ähnliches Schicksal zu vermeiden, wenden diese neuen Lokale die alte Formel an und fügen Craft-Biere und ausgefallenes Essen hinzu.

Mellampy hofft, dies bei Ryan's Daughter zu vermeiden, das seiner Meinung nach immer noch ein Pub in Yorkville ist. Am Rande des Viertels Upper East Side sei es immer noch „sehr blauer Kragen“, sagt er.

„Jeder hat eine Million verschiedene Craft-Biere, von denen man Holunderbeeren probieren kann und 16 Dollar für einen 6-Unzen-Becher verlangen“, sagt Mellamphy. "Das ist großartig. Es gibt einen Platz dafür. Aber das Wichtigste für mich ist das Nachbarschaftsgefühl, einen Ort zu haben, an dem sich die Menschen willkommen fühlen, sich zu Hause fühlen.“

Ryan’s Daughter übernahm 1979 einen anderen Pub. Mellampy, der in Dublin geboren und in Cork aufgewachsen ist, begann dort im Mai 2000 als Barkeeper zu arbeiten. Im März 2011 übernahmen er und ein anderer Barkeeper das Unternehmen. Der ehemalige Eigentümer besitzt noch das Gebäude darüber.

In einer Kneipe zu arbeiten, sagt Mellampy, sei wie eine Ausbildung.

„Am Ende arbeitet man mit diesen Jungs zusammen, die älter sind“, sagt er. "Sie waren um den Block herum."

Dasselbe passierte Shane Buggy, der immer noch an vier Abenden in der Woche im McSorley's, dem ältesten Irish Pub in New York City, Barkeeper ist. In seiner Freizeit ist Buggy im East Village in seiner eigenen Bar zu finden: The Copper Still.

Die drei Partner vor The Copper Still: Miteigentümer Brendan Clinkscales, rechts, Edward Buggy, und die Miteigentümer Shane Buggy und Michael Brannigan, der auch die Bar bei McSorley's betreut. Foto: Die Kupferdestille

„Ich bin nur wegen dieser Erfahrung nach Amerika gekommen und habe mich schließlich in New York verliebt“, sagt er. „Ich bin an einem Mittwoch gelandet. Ich habe an einem Freitag bei McSorley angefangen.“

Historisch gesehen hatten viele junge irische Einwanderer nur zwei Möglichkeiten – auf einer Baustelle oder hinter einer Bar zu arbeiten. Mit 21 hatte Buggy bereits über vier Jahre zu Hause in Irland als Barkeeper gearbeitet, aber das Barkeepern in New York machte ihm Angst.

„Ich hatte Angst, etwas über die High-End-Cocktails zu lernen – dies, das und das andere – und das Computersystem. Dann betrete ich McSorley’s, eine Bar mit zwei Bieren“, lacht er.

In den letzten sieben Jahren hat sich viel verändert, und Buggy lernte am wenigsten mehr über Cocktails und Computersysteme. Die gesamte Branche hat sich gewandelt. Zum einen ist die Nachfrage nach Craft-Bieren in den letzten drei bis vier Jahren exponentiell gewachsen. Einige gehen davon aus, dass die Zahl der Craft-Brauereien in den nächsten Jahren um Tausende weitere steigen wird.

Der wahre Moment der Validierung für Craft-Brauereien könnte Ende 2013 gekommen sein, als selbst Guinness zugeben musste, dass es Schwierigkeiten hatte, sich auf dem US-Markt zu behaupten.

Wer ist schuld? Junge Leute, die zu Craft-Bieren strömen, oder „Neueinsteiger in aromatisiertes Bier“, so Guinness.

Auch die Nachfrage nach Whisky ist explodiert. In den letzten zwei Jahren verging kaum ein Monat ohne eine weitere Warnung vor einer möglichen Whisky- oder Bourbonknappheit. Im Jahr 2013 überstiegen die Exporte von Bourbon- und Tennessee-Whisky laut David Ozgo, Chefökonom des Distilled Spirits Council, 1 Milliarde US-Dollar gegenüber 400 Millionen US-Dollar vor 10 Jahren.

Schuld an den Millennials. Schuld an der Rezession. Schuld an Frauen, die es jetzt wagen, offen Whisky zu trinken. Der Punkt ist, Veränderung kommt nicht erst. Es ist schon da.

„Wir wollten einen Schritt über eine Barkarte hinausgehen“, sagt Buggy über die Speisekarte im The Copper Still. Foto: Die Kupferdestille

In den neun Monaten seit der Eröffnung von The Copper Still hat sich die Vielfalt des angebotenen Whiskys geändert, sagt Buggy. Die vorherige Bar bot 60 verschiedene Whiskysorten an.Als es eröffnet wurde, bot The Copper Still 80. Drei Wochen später wurde es auf 100 erhöht.

„Jetzt sind wir bei 200 Whiskys, weil die Nachfrage da ist. Die Leute wollen das? Geben wir ihnen, was sie wollen“, sagt Buggy und weist auf die zusätzlichen Regale hin, die passend zur Auswahl gebaut wurden. „Wir haben den einzigartigen Whisky mitgebracht, viele seltene Whiskys und dann die bekannten Namen, die sich die Leute wünschen. Wir waren von dieser Nachfrage überrascht. Wir dachten, 80 wäre mehr als genug. So etwas haben wir nie erwartet.“

Währenddessen beobachtete Colin Stewart, ehemaliger Barkeeper und Manager bei Dempsey’s im New Yorker East Village, von seinem Platz hinter der Bar aus, wie die Gentrifizierung durch das Viertel fegte – einst „punker und kantiger“, wie er es beschreibt. Als sich die Konsumausgaben nach der Rezession von 2008 wieder erholten, interessierten sich die Kunden weniger für niedrige Preise und mehr für den Wert dessen, wofür sie ihr Geld ausgeben, sagt er. Vergiss die $3-Biere und Budget-Shots.

Dempsey's liegt ein halbes Dutzend Blocks südlich von The Copper Still. Dazwischen liegt Stewarts Bar: Cooper’s Craft and Kitchen. Es ist nicht wirklich ein Irish Pub – eher ein Gastropub, das eine Vielzahl von Craft-Bieren verkauft. Thomas O’Byrne, einer der drei Mitbesitzer von Cooper, besitzt Dempsey’s und Sláinte, beides traditionelle irische Pubs. Der dritte Miteigentümer, David Clarke, begann ebenfalls als Barkeeper bei Dempsey's, wie Stewart.

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Wenn Sie sich bei Cooper's hinsetzen und nach einem Guinness fragen, wird Ihnen der Barkeeper sagen, dass Sie kein Glück haben.

„Nicht bei Cooper’s“, sagt er und empfiehlt schnell ein Stout vom Fass.

Durch die genaue Beobachtung der Branchentrends konnte Cooper’s, das im Oktober 2011 eröffnet wurde, nicht nur überleben, sondern auch wachsen. Im Dezember eröffneten die Eigentümer einen weiteren Standort in Chelsea. Sie hoffen, Google und andere Technologieunternehmen anzuziehen, die diese Nachbarschaft zu ihrer Heimat gemacht haben.

„Wir arbeiteten, lebten in der Nachbarschaft [East Village] und arbeiteten in der Bierindustrie. Wir wussten, dass es einen Markt für Craft-Biere gibt“, sagt Stewart. „Auch Gastropubs waren begehrt. Die Leute wollten, dass ihr Essen aufgewertet wird. Preise waren das Letzte, worauf sie geschaut haben. Wir haben den Aufstieg des Feinschmeckers gesehen.“

Es sind diese Feinschmecker und ihre Launen, die die Rechnungen bezahlen und eine lokale Kneipe im Geschäft halten können. Aber wenn Bars beginnen, High-End-Wünsche zu befriedigen, könnten sie auch riskieren, die Stammgäste zu entfremden, die nach einem langen Arbeitstag einfach nur ein Bier genießen möchten.

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Das wohl beste Beispiel für einen irisch-britischen Pub, der den Aufstieg des Feinschmeckers aufgegriffen hat, ist The Dead Rabbit, das 2013 im Financial District eröffnet wurde. Über einem typischen Schankraum im Erdgeschoss befindet sich der Salon, in dem Kellnerinnen in roten Kleidern und Barkeeper in Hosenträgern stehen ausgefallene Cocktails servieren. Gruppen können Suppenterrinen mit diesen leckeren Gebräuen bestellen, die dann aus Schalen in feine Porzellan-Teetassen gefüllt werden.

The Dead Rabbit wird als einer der besten Irish Pubs in den USA bezeichnet und ist oft eher ein Ziel für besondere Anlässe als eine lokale Kneipe.

Wie zum Beispiel The Copper Still. „Im Moment fühlt es sich wirklich wie eine lokale Bar an“, sagt Buggy. „Unsere Midweek ist der beste Teil unserer Woche. Als Snowmageddon – oder wie immer es hieß – reinkam, musste ich reinkommen und musste arbeiten, weil alle Stammgäste aus der Nachbarschaft hereinkamen und ein paar Cocktails genossen.“

Als sie über die Eröffnung ihrer Bars diskutierten, sagten die Besitzer von Cooper’s, Ryan’s Daughter und The Copper Still, dass sie Veranstaltungsorte leiten wollten, in denen sie sich wohl fühlen würden – an einem Ort, an dem sie sich wie zu Hause fühlen könnten.

„Meine Lieblingssendung war Cheers“, sagt Mellampy von Ryan’s Daughter, wo eine unausgesprochene Regel besagt, dass alle Tabs unter dem Vornamen des Kunden beginnen. „Und es ist ein bisschen wie Cheers. Es ist wie eine große Familie.“


Wo jeder Ihren Namen kennt: Wie Whiskey und Craft Beer irischen Bars in New York zum Erfolg verhelfen

Es ist Sonntag vor Mittag und mehr als ein halbes Dutzend Männer sitzen an der Bar im Erdgeschoss in Ryans Tochter. Sie sind nicht zum Brunch da – die irische Bar serviert kein Essen. Sie sind Stammgäste, die ihren Sonntagmorgen gerne mit Sport verbringen. Vergessen Sie Mimosen und Eier Benedict – diese Männer brauchen nur ein Bier.

Am Ende der Bar steht Michael Mellampy – „Mick“ an seine Freunde und Kunden – Mitbesitzer der Bar. Ryan’s Daughter ist eine von Hunderten irischen Bars und Pubs in New York City. Eine Zählung gibt ihre Zahl auf 2.000 an, was bedeutet, dass es 10 irische Bars für jeden Starbucks in der Stadt gibt. Betrachten Sie sie als Coffeeshops für Arbeiter in den fünf Bezirken von New York. Inmitten der explodierenden Gewerbemieten der Stadt scheinen diese regelmäßigen Treffpunkte der Arbeiterklasse mit ihrem guten Bier, Whisky und Hausmannskost einst unbesiegbar zu sein.

Aber das reicht nicht mehr. Diese Bars konkurrieren jetzt um Kunden und Immobilien mit Restaurants, die Barkeeper anstelle von Barkeepern beschäftigen. Einige haben die Not gespürt: Laut Crain's gehören zu den vielen Schließungen in letzter Zeit Einrichtungen wie das ursprüngliche Blarney Stone an der Third Avenue, Kennedy's an der West 57th Street, Blarney Cove an der East 14th Street, Dewey's Flatiron an der Fifth Avenue, Druids an der 10th Avenue, und O'Flaherty's in der Restaurant Row. Es gibt auch The Emerald Inn in der Columbus Avenue und O'Neill's in der Third Ave.

Aber während einige traditionelle irische Bars ihre Türen schließen, treten neue an ihre Stelle. Um ein ähnliches Schicksal zu vermeiden, wenden diese neuen Lokale die alte Formel an und fügen Craft-Biere und ausgefallenes Essen hinzu.

Mellampy hofft, dies bei Ryan's Daughter zu vermeiden, das seiner Meinung nach immer noch ein Pub in Yorkville ist. Am Rande des Viertels Upper East Side sei es immer noch „sehr blauer Kragen“, sagt er.

„Jeder hat eine Million verschiedene Craft-Biere, von denen man Holunderbeeren probieren kann und 16 Dollar für einen 6-Unzen-Becher verlangen“, sagt Mellamphy. "Das ist großartig. Es gibt einen Platz dafür. Aber das Wichtigste für mich ist das Nachbarschaftsgefühl, einen Ort zu haben, an dem sich die Menschen willkommen fühlen, sich zu Hause fühlen.“

Ryan’s Daughter übernahm 1979 einen anderen Pub. Mellampy, der in Dublin geboren und in Cork aufgewachsen ist, begann dort im Mai 2000 als Barkeeper zu arbeiten. Im März 2011 übernahmen er und ein anderer Barkeeper das Unternehmen. Der ehemalige Eigentümer besitzt noch das Gebäude darüber.

In einer Kneipe zu arbeiten, sagt Mellampy, sei wie eine Ausbildung.

„Am Ende arbeitet man mit diesen Jungs zusammen, die älter sind“, sagt er. "Sie waren um den Block herum."

Dasselbe passierte Shane Buggy, der immer noch an vier Abenden in der Woche im McSorley's, dem ältesten Irish Pub in New York City, Barkeeper ist. In seiner Freizeit ist Buggy im East Village in seiner eigenen Bar zu finden: The Copper Still.

Die drei Partner vor The Copper Still: Miteigentümer Brendan Clinkscales, rechts, Edward Buggy, und die Miteigentümer Shane Buggy und Michael Brannigan, der auch die Bar bei McSorley's betreut. Foto: Die Kupferdestille

„Ich bin nur wegen dieser Erfahrung nach Amerika gekommen und habe mich schließlich in New York verliebt“, sagt er. „Ich bin an einem Mittwoch gelandet. Ich habe an einem Freitag bei McSorley angefangen.“

Historisch gesehen hatten viele junge irische Einwanderer nur zwei Möglichkeiten – auf einer Baustelle oder hinter einer Bar zu arbeiten. Mit 21 hatte Buggy bereits über vier Jahre zu Hause in Irland als Barkeeper gearbeitet, aber das Barkeepern in New York machte ihm Angst.

„Ich hatte Angst, etwas über die High-End-Cocktails zu lernen – dies, das und das andere – und das Computersystem. Dann betrete ich McSorley’s, eine Bar mit zwei Bieren“, lacht er.

In den letzten sieben Jahren hat sich viel verändert, und Buggy lernte am wenigsten mehr über Cocktails und Computersysteme. Die gesamte Branche hat sich gewandelt. Zum einen ist die Nachfrage nach Craft-Bieren in den letzten drei bis vier Jahren exponentiell gewachsen. Einige gehen davon aus, dass die Zahl der Craft-Brauereien in den nächsten Jahren um Tausende weitere steigen wird.

Der wahre Moment der Validierung für Craft-Brauereien könnte Ende 2013 gekommen sein, als selbst Guinness zugeben musste, dass es Schwierigkeiten hatte, sich auf dem US-Markt zu behaupten.

Wer ist schuld? Junge Leute, die zu Craft-Bieren strömen, oder „Neueinsteiger in aromatisiertes Bier“, so Guinness.

Auch die Nachfrage nach Whisky ist explodiert. In den letzten zwei Jahren verging kaum ein Monat ohne eine weitere Warnung vor einer möglichen Whisky- oder Bourbonknappheit. Im Jahr 2013 überstiegen die Exporte von Bourbon- und Tennessee-Whisky laut David Ozgo, Chefökonom des Distilled Spirits Council, 1 Milliarde US-Dollar gegenüber 400 Millionen US-Dollar vor 10 Jahren.

Schuld an den Millennials. Schuld an der Rezession. Schuld an Frauen, die es jetzt wagen, offen Whisky zu trinken. Der Punkt ist, Veränderung kommt nicht erst. Es ist schon da.

„Wir wollten einen Schritt über eine Barkarte hinausgehen“, sagt Buggy über die Speisekarte im The Copper Still. Foto: Die Kupferdestille

In den neun Monaten seit der Eröffnung von The Copper Still hat sich die Vielfalt des angebotenen Whiskys geändert, sagt Buggy. Die vorherige Bar bot 60 verschiedene Whiskysorten an. Als es eröffnet wurde, bot The Copper Still 80. Drei Wochen später wurde es auf 100 erhöht.

„Jetzt sind wir bei 200 Whiskys, weil die Nachfrage da ist. Die Leute wollen das? Geben wir ihnen, was sie wollen“, sagt Buggy und weist auf die zusätzlichen Regale hin, die passend zur Auswahl gebaut wurden. „Wir haben den einzigartigen Whisky mitgebracht, viele seltene Whiskys und dann die bekannten Namen, die sich die Leute wünschen. Wir waren von dieser Nachfrage überrascht. Wir dachten, 80 wäre mehr als genug. So etwas haben wir nie erwartet.“

Währenddessen beobachtete Colin Stewart, ehemaliger Barkeeper und Manager bei Dempsey’s im New Yorker East Village, von seinem Platz hinter der Bar aus, wie die Gentrifizierung durch das Viertel fegte – einst „punker und kantiger“, wie er es beschreibt. Als sich die Konsumausgaben nach der Rezession von 2008 wieder erholten, interessierten sich die Kunden weniger für niedrige Preise und mehr für den Wert dessen, wofür sie ihr Geld ausgeben, sagt er. Vergiss die $3-Biere und Budget-Shots.

Dempsey's liegt ein halbes Dutzend Blocks südlich von The Copper Still. Dazwischen liegt Stewarts Bar: Cooper’s Craft and Kitchen. Es ist nicht wirklich ein Irish Pub – eher ein Gastropub, das eine Vielzahl von Craft-Bieren verkauft. Thomas O’Byrne, einer der drei Mitbesitzer von Cooper, besitzt Dempsey’s und Sláinte, beides traditionelle irische Pubs. Der dritte Miteigentümer, David Clarke, begann ebenfalls als Barkeeper bei Dempsey's, wie Stewart.

Dieser Artikel enthält Inhalte, die von Instagram bereitgestellt werden. Wir bitten um Ihre Erlaubnis, bevor etwas geladen wird, da Cookies und andere Technologien verwendet werden können. Um diesen Inhalt anzuzeigen, Klicken Sie auf 'Zulassen und fortfahren'.

Wenn Sie sich bei Cooper's hinsetzen und nach einem Guinness fragen, wird Ihnen der Barkeeper sagen, dass Sie kein Glück haben.

„Nicht bei Cooper’s“, sagt er und empfiehlt schnell ein Stout vom Fass.

Durch die genaue Beobachtung der Branchentrends konnte Cooper’s, das im Oktober 2011 eröffnet wurde, nicht nur überleben, sondern auch wachsen. Im Dezember eröffneten die Eigentümer einen weiteren Standort in Chelsea. Sie hoffen, Google und andere Technologieunternehmen anzuziehen, die diese Nachbarschaft zu ihrer Heimat gemacht haben.

„Wir arbeiteten, lebten in der Nachbarschaft [East Village] und arbeiteten in der Bierindustrie. Wir wussten, dass es einen Markt für Craft-Biere gibt“, sagt Stewart. „Auch Gastropubs waren begehrt. Die Leute wollten, dass ihr Essen aufgewertet wird. Preise waren das Letzte, worauf sie geschaut haben. Wir haben den Aufstieg des Feinschmeckers gesehen.“

Es sind diese Feinschmecker und ihre Launen, die die Rechnungen bezahlen und eine lokale Kneipe im Geschäft halten können. Aber wenn Bars beginnen, High-End-Wünsche zu befriedigen, könnten sie auch riskieren, die Stammgäste zu entfremden, die nach einem langen Arbeitstag einfach nur ein Bier genießen möchten.

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Das wohl beste Beispiel für einen irisch-britischen Pub, der den Aufstieg des Feinschmeckers aufgegriffen hat, ist The Dead Rabbit, das 2013 im Financial District eröffnet wurde. Über einem typischen Schankraum im Erdgeschoss befindet sich der Salon, in dem Kellnerinnen in roten Kleidern und Barkeeper in Hosenträgern stehen ausgefallene Cocktails servieren. Gruppen können Suppenterrinen mit diesen leckeren Gebräuen bestellen, die dann aus Schalen in feine Porzellan-Teetassen gefüllt werden.

The Dead Rabbit wird als einer der besten Irish Pubs in den USA bezeichnet und ist oft eher ein Ziel für besondere Anlässe als eine lokale Kneipe.

Wie zum Beispiel The Copper Still. „Im Moment fühlt es sich wirklich wie eine lokale Bar an“, sagt Buggy. „Unsere Midweek ist der beste Teil unserer Woche. Als Snowmageddon – oder wie immer es hieß – reinkam, musste ich reinkommen und musste arbeiten, weil alle Stammgäste aus der Nachbarschaft hereinkamen und ein paar Cocktails genossen.“

Als sie über die Eröffnung ihrer Bars diskutierten, sagten die Besitzer von Cooper’s, Ryan’s Daughter und The Copper Still, dass sie Veranstaltungsorte leiten wollten, in denen sie sich wohl fühlen würden – an einem Ort, an dem sie sich wie zu Hause fühlen könnten.

„Meine Lieblingssendung war Cheers“, sagt Mellampy von Ryan’s Daughter, wo eine unausgesprochene Regel besagt, dass alle Tabs unter dem Vornamen des Kunden beginnen. „Und es ist ein bisschen wie Cheers. Es ist wie eine große Familie.“


Wo jeder Ihren Namen kennt: Wie Whiskey und Craft Beer irischen Bars in New York zum Erfolg verhelfen

Es ist Sonntag vor Mittag und mehr als ein halbes Dutzend Männer sitzen an der Bar im Erdgeschoss in Ryans Tochter. Sie sind nicht zum Brunch da – die irische Bar serviert kein Essen. Sie sind Stammgäste, die ihren Sonntagmorgen gerne mit Sport verbringen. Vergessen Sie Mimosen und Eier Benedict – diese Männer brauchen nur ein Bier.

Am Ende der Bar steht Michael Mellampy – „Mick“ an seine Freunde und Kunden – Mitbesitzer der Bar. Ryan’s Daughter ist eine von Hunderten irischen Bars und Pubs in New York City. Eine Zählung gibt ihre Zahl auf 2.000 an, was bedeutet, dass es 10 irische Bars für jeden Starbucks in der Stadt gibt. Betrachten Sie sie als Coffeeshops für Arbeiter in den fünf Bezirken von New York. Inmitten der explodierenden Gewerbemieten der Stadt scheinen diese regelmäßigen Treffpunkte der Arbeiterklasse mit ihrem guten Bier, Whisky und Hausmannskost einst unbesiegbar zu sein.

Aber das reicht nicht mehr. Diese Bars konkurrieren jetzt um Kunden und Immobilien mit Restaurants, die Barkeeper anstelle von Barkeepern beschäftigen. Einige haben die Not gespürt: Laut Crain's gehören zu den vielen Schließungen in letzter Zeit Einrichtungen wie das ursprüngliche Blarney Stone an der Third Avenue, Kennedy's an der West 57th Street, Blarney Cove an der East 14th Street, Dewey's Flatiron an der Fifth Avenue, Druids an der 10th Avenue, und O'Flaherty's in der Restaurant Row. Es gibt auch The Emerald Inn in der Columbus Avenue und O'Neill's in der Third Ave.

Aber während einige traditionelle irische Bars ihre Türen schließen, treten neue an ihre Stelle. Um ein ähnliches Schicksal zu vermeiden, wenden diese neuen Lokale die alte Formel an und fügen Craft-Biere und ausgefallenes Essen hinzu.

Mellampy hofft, dies bei Ryan's Daughter zu vermeiden, das seiner Meinung nach immer noch ein Pub in Yorkville ist. Am Rande des Viertels Upper East Side sei es immer noch „sehr blauer Kragen“, sagt er.

„Jeder hat eine Million verschiedene Craft-Biere, von denen man Holunderbeeren probieren kann und 16 Dollar für einen 6-Unzen-Becher verlangen“, sagt Mellamphy. "Das ist großartig. Es gibt einen Platz dafür. Aber das Wichtigste für mich ist das Nachbarschaftsgefühl, einen Ort zu haben, an dem sich die Menschen willkommen fühlen, sich zu Hause fühlen.“

Ryan’s Daughter übernahm 1979 einen anderen Pub. Mellampy, der in Dublin geboren und in Cork aufgewachsen ist, begann dort im Mai 2000 als Barkeeper zu arbeiten. Im März 2011 übernahmen er und ein anderer Barkeeper das Unternehmen. Der ehemalige Eigentümer besitzt noch das Gebäude darüber.

In einer Kneipe zu arbeiten, sagt Mellampy, sei wie eine Ausbildung.

„Am Ende arbeitet man mit diesen Jungs zusammen, die älter sind“, sagt er. "Sie waren um den Block herum."

Dasselbe passierte Shane Buggy, der immer noch an vier Abenden in der Woche im McSorley's, dem ältesten Irish Pub in New York City, Barkeeper ist. In seiner Freizeit ist Buggy im East Village in seiner eigenen Bar zu finden: The Copper Still.

Die drei Partner vor The Copper Still: Miteigentümer Brendan Clinkscales, rechts, Edward Buggy, und die Miteigentümer Shane Buggy und Michael Brannigan, der auch die Bar bei McSorley's betreut. Foto: Die Kupferdestille

„Ich bin nur wegen dieser Erfahrung nach Amerika gekommen und habe mich schließlich in New York verliebt“, sagt er. „Ich bin an einem Mittwoch gelandet. Ich habe an einem Freitag bei McSorley angefangen.“

Historisch gesehen hatten viele junge irische Einwanderer nur zwei Möglichkeiten – auf einer Baustelle oder hinter einer Bar zu arbeiten. Mit 21 hatte Buggy bereits über vier Jahre zu Hause in Irland als Barkeeper gearbeitet, aber das Barkeepern in New York machte ihm Angst.

„Ich hatte Angst, etwas über die High-End-Cocktails zu lernen – dies, das und das andere – und das Computersystem. Dann betrete ich McSorley’s, eine Bar mit zwei Bieren“, lacht er.

In den letzten sieben Jahren hat sich viel verändert, und Buggy lernte am wenigsten mehr über Cocktails und Computersysteme. Die gesamte Branche hat sich gewandelt.Zum einen ist die Nachfrage nach Craft-Bieren in den letzten drei bis vier Jahren exponentiell gewachsen. Einige gehen davon aus, dass die Zahl der Craft-Brauereien in den nächsten Jahren um Tausende weitere steigen wird.

Der wahre Moment der Validierung für Craft-Brauereien könnte Ende 2013 gekommen sein, als selbst Guinness zugeben musste, dass es Schwierigkeiten hatte, sich auf dem US-Markt zu behaupten.

Wer ist schuld? Junge Leute, die zu Craft-Bieren strömen, oder „Neueinsteiger in aromatisiertes Bier“, so Guinness.

Auch die Nachfrage nach Whisky ist explodiert. In den letzten zwei Jahren verging kaum ein Monat ohne eine weitere Warnung vor einer möglichen Whisky- oder Bourbonknappheit. Im Jahr 2013 überstiegen die Exporte von Bourbon- und Tennessee-Whisky laut David Ozgo, Chefökonom des Distilled Spirits Council, 1 Milliarde US-Dollar gegenüber 400 Millionen US-Dollar vor 10 Jahren.

Schuld an den Millennials. Schuld an der Rezession. Schuld an Frauen, die es jetzt wagen, offen Whisky zu trinken. Der Punkt ist, Veränderung kommt nicht erst. Es ist schon da.

„Wir wollten einen Schritt über eine Barkarte hinausgehen“, sagt Buggy über die Speisekarte im The Copper Still. Foto: Die Kupferdestille

In den neun Monaten seit der Eröffnung von The Copper Still hat sich die Vielfalt des angebotenen Whiskys geändert, sagt Buggy. Die vorherige Bar bot 60 verschiedene Whiskysorten an. Als es eröffnet wurde, bot The Copper Still 80. Drei Wochen später wurde es auf 100 erhöht.

„Jetzt sind wir bei 200 Whiskys, weil die Nachfrage da ist. Die Leute wollen das? Geben wir ihnen, was sie wollen“, sagt Buggy und weist auf die zusätzlichen Regale hin, die passend zur Auswahl gebaut wurden. „Wir haben den einzigartigen Whisky mitgebracht, viele seltene Whiskys und dann die bekannten Namen, die sich die Leute wünschen. Wir waren von dieser Nachfrage überrascht. Wir dachten, 80 wäre mehr als genug. So etwas haben wir nie erwartet.“

Währenddessen beobachtete Colin Stewart, ehemaliger Barkeeper und Manager bei Dempsey’s im New Yorker East Village, von seinem Platz hinter der Bar aus, wie die Gentrifizierung durch das Viertel fegte – einst „punker und kantiger“, wie er es beschreibt. Als sich die Konsumausgaben nach der Rezession von 2008 wieder erholten, interessierten sich die Kunden weniger für niedrige Preise und mehr für den Wert dessen, wofür sie ihr Geld ausgeben, sagt er. Vergiss die $3-Biere und Budget-Shots.

Dempsey's liegt ein halbes Dutzend Blocks südlich von The Copper Still. Dazwischen liegt Stewarts Bar: Cooper’s Craft and Kitchen. Es ist nicht wirklich ein Irish Pub – eher ein Gastropub, das eine Vielzahl von Craft-Bieren verkauft. Thomas O’Byrne, einer der drei Mitbesitzer von Cooper, besitzt Dempsey’s und Sláinte, beides traditionelle irische Pubs. Der dritte Miteigentümer, David Clarke, begann ebenfalls als Barkeeper bei Dempsey's, wie Stewart.

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Wenn Sie sich bei Cooper's hinsetzen und nach einem Guinness fragen, wird Ihnen der Barkeeper sagen, dass Sie kein Glück haben.

„Nicht bei Cooper’s“, sagt er und empfiehlt schnell ein Stout vom Fass.

Durch die genaue Beobachtung der Branchentrends konnte Cooper’s, das im Oktober 2011 eröffnet wurde, nicht nur überleben, sondern auch wachsen. Im Dezember eröffneten die Eigentümer einen weiteren Standort in Chelsea. Sie hoffen, Google und andere Technologieunternehmen anzuziehen, die diese Nachbarschaft zu ihrer Heimat gemacht haben.

„Wir arbeiteten, lebten in der Nachbarschaft [East Village] und arbeiteten in der Bierindustrie. Wir wussten, dass es einen Markt für Craft-Biere gibt“, sagt Stewart. „Auch Gastropubs waren begehrt. Die Leute wollten, dass ihr Essen aufgewertet wird. Preise waren das Letzte, worauf sie geschaut haben. Wir haben den Aufstieg des Feinschmeckers gesehen.“

Es sind diese Feinschmecker und ihre Launen, die die Rechnungen bezahlen und eine lokale Kneipe im Geschäft halten können. Aber wenn Bars beginnen, High-End-Wünsche zu befriedigen, könnten sie auch riskieren, die Stammgäste zu entfremden, die nach einem langen Arbeitstag einfach nur ein Bier genießen möchten.

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Das wohl beste Beispiel für einen irisch-britischen Pub, der den Aufstieg des Feinschmeckers aufgegriffen hat, ist The Dead Rabbit, das 2013 im Financial District eröffnet wurde. Über einem typischen Schankraum im Erdgeschoss befindet sich der Salon, in dem Kellnerinnen in roten Kleidern und Barkeeper in Hosenträgern stehen ausgefallene Cocktails servieren. Gruppen können Suppenterrinen mit diesen leckeren Gebräuen bestellen, die dann aus Schalen in feine Porzellan-Teetassen gefüllt werden.

The Dead Rabbit wird als einer der besten Irish Pubs in den USA bezeichnet und ist oft eher ein Ziel für besondere Anlässe als eine lokale Kneipe.

Wie zum Beispiel The Copper Still. „Im Moment fühlt es sich wirklich wie eine lokale Bar an“, sagt Buggy. „Unsere Midweek ist der beste Teil unserer Woche. Als Snowmageddon – oder wie immer es hieß – reinkam, musste ich reinkommen und musste arbeiten, weil alle Stammgäste aus der Nachbarschaft hereinkamen und ein paar Cocktails genossen.“

Als sie über die Eröffnung ihrer Bars diskutierten, sagten die Besitzer von Cooper’s, Ryan’s Daughter und The Copper Still, dass sie Veranstaltungsorte leiten wollten, in denen sie sich wohl fühlen würden – an einem Ort, an dem sie sich wie zu Hause fühlen könnten.

„Meine Lieblingssendung war Cheers“, sagt Mellampy von Ryan’s Daughter, wo eine unausgesprochene Regel besagt, dass alle Tabs unter dem Vornamen des Kunden beginnen. „Und es ist ein bisschen wie Cheers. Es ist wie eine große Familie.“


Wo jeder Ihren Namen kennt: Wie Whiskey und Craft Beer irischen Bars in New York zum Erfolg verhelfen

Es ist Sonntag vor Mittag und mehr als ein halbes Dutzend Männer sitzen an der Bar im Erdgeschoss in Ryans Tochter. Sie sind nicht zum Brunch da – die irische Bar serviert kein Essen. Sie sind Stammgäste, die ihren Sonntagmorgen gerne mit Sport verbringen. Vergessen Sie Mimosen und Eier Benedict – diese Männer brauchen nur ein Bier.

Am Ende der Bar steht Michael Mellampy – „Mick“ an seine Freunde und Kunden – Mitbesitzer der Bar. Ryan’s Daughter ist eine von Hunderten irischen Bars und Pubs in New York City. Eine Zählung gibt ihre Zahl auf 2.000 an, was bedeutet, dass es 10 irische Bars für jeden Starbucks in der Stadt gibt. Betrachten Sie sie als Coffeeshops für Arbeiter in den fünf Bezirken von New York. Inmitten der explodierenden Gewerbemieten der Stadt scheinen diese regelmäßigen Treffpunkte der Arbeiterklasse mit ihrem guten Bier, Whisky und Hausmannskost einst unbesiegbar zu sein.

Aber das reicht nicht mehr. Diese Bars konkurrieren jetzt um Kunden und Immobilien mit Restaurants, die Barkeeper anstelle von Barkeepern beschäftigen. Einige haben die Not gespürt: Laut Crain's gehören zu den vielen Schließungen in letzter Zeit Einrichtungen wie das ursprüngliche Blarney Stone an der Third Avenue, Kennedy's an der West 57th Street, Blarney Cove an der East 14th Street, Dewey's Flatiron an der Fifth Avenue, Druids an der 10th Avenue, und O'Flaherty's in der Restaurant Row. Es gibt auch The Emerald Inn in der Columbus Avenue und O'Neill's in der Third Ave.

Aber während einige traditionelle irische Bars ihre Türen schließen, treten neue an ihre Stelle. Um ein ähnliches Schicksal zu vermeiden, wenden diese neuen Lokale die alte Formel an und fügen Craft-Biere und ausgefallenes Essen hinzu.

Mellampy hofft, dies bei Ryan's Daughter zu vermeiden, das seiner Meinung nach immer noch ein Pub in Yorkville ist. Am Rande des Viertels Upper East Side sei es immer noch „sehr blauer Kragen“, sagt er.

„Jeder hat eine Million verschiedene Craft-Biere, von denen man Holunderbeeren probieren kann und 16 Dollar für einen 6-Unzen-Becher verlangen“, sagt Mellamphy. "Das ist großartig. Es gibt einen Platz dafür. Aber das Wichtigste für mich ist das Nachbarschaftsgefühl, einen Ort zu haben, an dem sich die Menschen willkommen fühlen, sich zu Hause fühlen.“

Ryan’s Daughter übernahm 1979 einen anderen Pub. Mellampy, der in Dublin geboren und in Cork aufgewachsen ist, begann dort im Mai 2000 als Barkeeper zu arbeiten. Im März 2011 übernahmen er und ein anderer Barkeeper das Unternehmen. Der ehemalige Eigentümer besitzt noch das Gebäude darüber.

In einer Kneipe zu arbeiten, sagt Mellampy, sei wie eine Ausbildung.

„Am Ende arbeitet man mit diesen Jungs zusammen, die älter sind“, sagt er. "Sie waren um den Block herum."

Dasselbe passierte Shane Buggy, der immer noch an vier Abenden in der Woche im McSorley's, dem ältesten Irish Pub in New York City, Barkeeper ist. In seiner Freizeit ist Buggy im East Village in seiner eigenen Bar zu finden: The Copper Still.

Die drei Partner vor The Copper Still: Miteigentümer Brendan Clinkscales, rechts, Edward Buggy, und die Miteigentümer Shane Buggy und Michael Brannigan, der auch die Bar bei McSorley's betreut. Foto: Die Kupferdestille

„Ich bin nur wegen dieser Erfahrung nach Amerika gekommen und habe mich schließlich in New York verliebt“, sagt er. „Ich bin an einem Mittwoch gelandet. Ich habe an einem Freitag bei McSorley angefangen.“

Historisch gesehen hatten viele junge irische Einwanderer nur zwei Möglichkeiten – auf einer Baustelle oder hinter einer Bar zu arbeiten. Mit 21 hatte Buggy bereits über vier Jahre zu Hause in Irland als Barkeeper gearbeitet, aber das Barkeepern in New York machte ihm Angst.

„Ich hatte Angst, etwas über die High-End-Cocktails zu lernen – dies, das und das andere – und das Computersystem. Dann betrete ich McSorley’s, eine Bar mit zwei Bieren“, lacht er.

In den letzten sieben Jahren hat sich viel verändert, und Buggy lernte am wenigsten mehr über Cocktails und Computersysteme. Die gesamte Branche hat sich gewandelt. Zum einen ist die Nachfrage nach Craft-Bieren in den letzten drei bis vier Jahren exponentiell gewachsen. Einige gehen davon aus, dass die Zahl der Craft-Brauereien in den nächsten Jahren um Tausende weitere steigen wird.

Der wahre Moment der Validierung für Craft-Brauereien könnte Ende 2013 gekommen sein, als selbst Guinness zugeben musste, dass es Schwierigkeiten hatte, sich auf dem US-Markt zu behaupten.

Wer ist schuld? Junge Leute, die zu Craft-Bieren strömen, oder „Neueinsteiger in aromatisiertes Bier“, so Guinness.

Auch die Nachfrage nach Whisky ist explodiert. In den letzten zwei Jahren verging kaum ein Monat ohne eine weitere Warnung vor einer möglichen Whisky- oder Bourbonknappheit. Im Jahr 2013 überstiegen die Exporte von Bourbon- und Tennessee-Whisky laut David Ozgo, Chefökonom des Distilled Spirits Council, 1 Milliarde US-Dollar gegenüber 400 Millionen US-Dollar vor 10 Jahren.

Schuld an den Millennials. Schuld an der Rezession. Schuld an Frauen, die es jetzt wagen, offen Whisky zu trinken. Der Punkt ist, Veränderung kommt nicht erst. Es ist schon da.

„Wir wollten einen Schritt über eine Barkarte hinausgehen“, sagt Buggy über die Speisekarte im The Copper Still. Foto: Die Kupferdestille

In den neun Monaten seit der Eröffnung von The Copper Still hat sich die Vielfalt des angebotenen Whiskys geändert, sagt Buggy. Die vorherige Bar bot 60 verschiedene Whiskysorten an. Als es eröffnet wurde, bot The Copper Still 80. Drei Wochen später wurde es auf 100 erhöht.

„Jetzt sind wir bei 200 Whiskys, weil die Nachfrage da ist. Die Leute wollen das? Geben wir ihnen, was sie wollen“, sagt Buggy und weist auf die zusätzlichen Regale hin, die passend zur Auswahl gebaut wurden. „Wir haben den einzigartigen Whisky mitgebracht, viele seltene Whiskys und dann die bekannten Namen, die sich die Leute wünschen. Wir waren von dieser Nachfrage überrascht. Wir dachten, 80 wäre mehr als genug. So etwas haben wir nie erwartet.“

Währenddessen beobachtete Colin Stewart, ehemaliger Barkeeper und Manager bei Dempsey’s im New Yorker East Village, von seinem Platz hinter der Bar aus, wie die Gentrifizierung durch das Viertel fegte – einst „punker und kantiger“, wie er es beschreibt. Als sich die Konsumausgaben nach der Rezession von 2008 wieder erholten, interessierten sich die Kunden weniger für niedrige Preise und mehr für den Wert dessen, wofür sie ihr Geld ausgeben, sagt er. Vergiss die $3-Biere und Budget-Shots.

Dempsey's liegt ein halbes Dutzend Blocks südlich von The Copper Still. Dazwischen liegt Stewarts Bar: Cooper’s Craft and Kitchen. Es ist nicht wirklich ein Irish Pub – eher ein Gastropub, das eine Vielzahl von Craft-Bieren verkauft. Thomas O’Byrne, einer der drei Mitbesitzer von Cooper, besitzt Dempsey’s und Sláinte, beides traditionelle irische Pubs. Der dritte Miteigentümer, David Clarke, begann ebenfalls als Barkeeper bei Dempsey's, wie Stewart.

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Wenn Sie sich bei Cooper's hinsetzen und nach einem Guinness fragen, wird Ihnen der Barkeeper sagen, dass Sie kein Glück haben.

„Nicht bei Cooper’s“, sagt er und empfiehlt schnell ein Stout vom Fass.

Durch die genaue Beobachtung der Branchentrends konnte Cooper’s, das im Oktober 2011 eröffnet wurde, nicht nur überleben, sondern auch wachsen. Im Dezember eröffneten die Eigentümer einen weiteren Standort in Chelsea. Sie hoffen, Google und andere Technologieunternehmen anzuziehen, die diese Nachbarschaft zu ihrer Heimat gemacht haben.

„Wir arbeiteten, lebten in der Nachbarschaft [East Village] und arbeiteten in der Bierindustrie. Wir wussten, dass es einen Markt für Craft-Biere gibt“, sagt Stewart. „Auch Gastropubs waren begehrt. Die Leute wollten, dass ihr Essen aufgewertet wird. Preise waren das Letzte, worauf sie geschaut haben. Wir haben den Aufstieg des Feinschmeckers gesehen.“

Es sind diese Feinschmecker und ihre Launen, die die Rechnungen bezahlen und eine lokale Kneipe im Geschäft halten können. Aber wenn Bars beginnen, High-End-Wünsche zu befriedigen, könnten sie auch riskieren, die Stammgäste zu entfremden, die nach einem langen Arbeitstag einfach nur ein Bier genießen möchten.

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Das wohl beste Beispiel für einen irisch-britischen Pub, der den Aufstieg des Feinschmeckers aufgegriffen hat, ist The Dead Rabbit, das 2013 im Financial District eröffnet wurde. Über einem typischen Schankraum im Erdgeschoss befindet sich der Salon, in dem Kellnerinnen in roten Kleidern und Barkeeper in Hosenträgern stehen ausgefallene Cocktails servieren. Gruppen können Suppenterrinen mit diesen leckeren Gebräuen bestellen, die dann aus Schalen in feine Porzellan-Teetassen gefüllt werden.

The Dead Rabbit wird als einer der besten Irish Pubs in den USA bezeichnet und ist oft eher ein Ziel für besondere Anlässe als eine lokale Kneipe.

Wie zum Beispiel The Copper Still. „Im Moment fühlt es sich wirklich wie eine lokale Bar an“, sagt Buggy. „Unsere Midweek ist der beste Teil unserer Woche. Als Snowmageddon – oder wie immer es hieß – reinkam, musste ich reinkommen und musste arbeiten, weil alle Stammgäste aus der Nachbarschaft hereinkamen und ein paar Cocktails genossen.“

Als sie über die Eröffnung ihrer Bars diskutierten, sagten die Besitzer von Cooper’s, Ryan’s Daughter und The Copper Still, dass sie Veranstaltungsorte leiten wollten, in denen sie sich wohl fühlen würden – an einem Ort, an dem sie sich wie zu Hause fühlen könnten.

„Meine Lieblingssendung war Cheers“, sagt Mellampy von Ryan’s Daughter, wo eine unausgesprochene Regel besagt, dass alle Tabs unter dem Vornamen des Kunden beginnen. „Und es ist ein bisschen wie Cheers. Es ist wie eine große Familie.“


Wo jeder Ihren Namen kennt: Wie Whiskey und Craft Beer irischen Bars in New York zum Erfolg verhelfen

Es ist Sonntag vor Mittag und mehr als ein halbes Dutzend Männer sitzen an der Bar im Erdgeschoss in Ryans Tochter. Sie sind nicht zum Brunch da – die irische Bar serviert kein Essen. Sie sind Stammgäste, die ihren Sonntagmorgen gerne mit Sport verbringen. Vergessen Sie Mimosen und Eier Benedict – diese Männer brauchen nur ein Bier.

Am Ende der Bar steht Michael Mellampy – „Mick“ an seine Freunde und Kunden – Mitbesitzer der Bar. Ryan’s Daughter ist eine von Hunderten irischen Bars und Pubs in New York City. Eine Zählung gibt ihre Zahl auf 2.000 an, was bedeutet, dass es 10 irische Bars für jeden Starbucks in der Stadt gibt. Betrachten Sie sie als Coffeeshops für Arbeiter in den fünf Bezirken von New York. Inmitten der explodierenden Gewerbemieten der Stadt scheinen diese regelmäßigen Treffpunkte der Arbeiterklasse mit ihrem guten Bier, Whisky und Hausmannskost einst unbesiegbar zu sein.

Aber das reicht nicht mehr. Diese Bars konkurrieren jetzt um Kunden und Immobilien mit Restaurants, die Barkeeper anstelle von Barkeepern beschäftigen. Einige haben die Not gespürt: Laut Crain's gehören zu den vielen Schließungen in letzter Zeit Einrichtungen wie das ursprüngliche Blarney Stone an der Third Avenue, Kennedy's an der West 57th Street, Blarney Cove an der East 14th Street, Dewey's Flatiron an der Fifth Avenue, Druids an der 10th Avenue, und O'Flaherty's in der Restaurant Row. Es gibt auch The Emerald Inn in der Columbus Avenue und O'Neill's in der Third Ave.

Aber während einige traditionelle irische Bars ihre Türen schließen, treten neue an ihre Stelle. Um ein ähnliches Schicksal zu vermeiden, wenden diese neuen Lokale die alte Formel an und fügen Craft-Biere und ausgefallenes Essen hinzu.

Mellampy hofft, dies bei Ryan's Daughter zu vermeiden, das seiner Meinung nach immer noch ein Pub in Yorkville ist. Am Rande des Viertels Upper East Side sei es immer noch „sehr blauer Kragen“, sagt er.

„Jeder hat eine Million verschiedene Craft-Biere, von denen man Holunderbeeren probieren kann und 16 Dollar für einen 6-Unzen-Becher verlangen“, sagt Mellamphy. "Das ist großartig. Es gibt einen Platz dafür. Aber das Wichtigste für mich ist das Nachbarschaftsgefühl, einen Ort zu haben, an dem sich die Menschen willkommen fühlen, sich zu Hause fühlen.“

Ryan’s Daughter übernahm 1979 einen anderen Pub. Mellampy, der in Dublin geboren und in Cork aufgewachsen ist, begann dort im Mai 2000 als Barkeeper zu arbeiten. Im März 2011 übernahmen er und ein anderer Barkeeper das Unternehmen. Der ehemalige Eigentümer besitzt noch das Gebäude darüber.

In einer Kneipe zu arbeiten, sagt Mellampy, sei wie eine Ausbildung.

„Am Ende arbeitet man mit diesen Jungs zusammen, die älter sind“, sagt er. "Sie waren um den Block herum."

Dasselbe passierte Shane Buggy, der immer noch an vier Abenden in der Woche im McSorley's, dem ältesten Irish Pub in New York City, Barkeeper ist. In seiner Freizeit ist Buggy im East Village in seiner eigenen Bar zu finden: The Copper Still.

Die drei Partner vor The Copper Still: Miteigentümer Brendan Clinkscales, rechts, Edward Buggy, und die Miteigentümer Shane Buggy und Michael Brannigan, der auch die Bar bei McSorley's betreut. Foto: Die Kupferdestille

„Ich bin nur wegen dieser Erfahrung nach Amerika gekommen und habe mich schließlich in New York verliebt“, sagt er. „Ich bin an einem Mittwoch gelandet. Ich habe an einem Freitag bei McSorley angefangen.“

Historisch gesehen hatten viele junge irische Einwanderer nur zwei Möglichkeiten – auf einer Baustelle oder hinter einer Bar zu arbeiten. Mit 21 hatte Buggy bereits über vier Jahre zu Hause in Irland als Barkeeper gearbeitet, aber das Barkeepern in New York machte ihm Angst.

„Ich hatte Angst, etwas über die High-End-Cocktails zu lernen – dies, das und das andere – und das Computersystem. Dann betrete ich McSorley’s, eine Bar mit zwei Bieren“, lacht er.

In den letzten sieben Jahren hat sich viel verändert, und Buggy lernte am wenigsten mehr über Cocktails und Computersysteme. Die gesamte Branche hat sich gewandelt. Zum einen ist die Nachfrage nach Craft-Bieren in den letzten drei bis vier Jahren exponentiell gewachsen. Einige gehen davon aus, dass die Zahl der Craft-Brauereien in den nächsten Jahren um Tausende weitere steigen wird.

Der wahre Moment der Validierung für Craft-Brauereien könnte Ende 2013 gekommen sein, als selbst Guinness zugeben musste, dass es Schwierigkeiten hatte, sich auf dem US-Markt zu behaupten.

Wer ist schuld? Junge Leute, die zu Craft-Bieren strömen, oder „Neueinsteiger in aromatisiertes Bier“, so Guinness.

Auch die Nachfrage nach Whisky ist explodiert. In den letzten zwei Jahren verging kaum ein Monat ohne eine weitere Warnung vor einer möglichen Whisky- oder Bourbonknappheit. Im Jahr 2013 überstiegen die Exporte von Bourbon- und Tennessee-Whisky laut David Ozgo, Chefökonom des Distilled Spirits Council, 1 Milliarde US-Dollar gegenüber 400 Millionen US-Dollar vor 10 Jahren.

Schuld an den Millennials. Schuld an der Rezession. Schuld an Frauen, die es jetzt wagen, offen Whisky zu trinken. Der Punkt ist, Veränderung kommt nicht erst. Es ist schon da.

„Wir wollten einen Schritt über eine Barkarte hinausgehen“, sagt Buggy über die Speisekarte im The Copper Still. Foto: Die Kupferdestille

In den neun Monaten seit der Eröffnung von The Copper Still hat sich die Vielfalt des angebotenen Whiskys geändert, sagt Buggy. Die vorherige Bar bot 60 verschiedene Whiskysorten an. Als es eröffnet wurde, bot The Copper Still 80. Drei Wochen später wurde es auf 100 erhöht.

„Jetzt sind wir bei 200 Whiskys, weil die Nachfrage da ist. Die Leute wollen das? Geben wir ihnen, was sie wollen“, sagt Buggy und weist auf die zusätzlichen Regale hin, die passend zur Auswahl gebaut wurden. „Wir haben den einzigartigen Whisky mitgebracht, viele seltene Whiskys und dann die bekannten Namen, die sich die Leute wünschen. Wir waren von dieser Nachfrage überrascht. Wir dachten, 80 wäre mehr als genug. So etwas haben wir nie erwartet.“

Währenddessen beobachtete Colin Stewart, ehemaliger Barkeeper und Manager bei Dempsey’s im New Yorker East Village, von seinem Platz hinter der Bar aus, wie die Gentrifizierung durch das Viertel fegte – einst „punker und kantiger“, wie er es beschreibt. Als sich die Konsumausgaben nach der Rezession von 2008 wieder erholten, interessierten sich die Kunden weniger für niedrige Preise und mehr für den Wert dessen, wofür sie ihr Geld ausgeben, sagt er. Vergiss die $3-Biere und Budget-Shots.

Dempsey's liegt ein halbes Dutzend Blocks südlich von The Copper Still. Dazwischen liegt Stewarts Bar: Cooper’s Craft and Kitchen. Es ist nicht wirklich ein Irish Pub – eher ein Gastropub, das eine Vielzahl von Craft-Bieren verkauft. Thomas O’Byrne, einer der drei Mitbesitzer von Cooper, besitzt Dempsey’s und Sláinte, beides traditionelle irische Pubs. Der dritte Miteigentümer, David Clarke, begann ebenfalls als Barkeeper bei Dempsey's, wie Stewart.

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Wenn Sie sich bei Cooper's hinsetzen und nach einem Guinness fragen, wird Ihnen der Barkeeper sagen, dass Sie kein Glück haben.

„Nicht bei Cooper’s“, sagt er und empfiehlt schnell ein Stout vom Fass.

Durch die genaue Beobachtung der Branchentrends konnte Cooper’s, das im Oktober 2011 eröffnet wurde, nicht nur überleben, sondern auch wachsen. Im Dezember eröffneten die Eigentümer einen weiteren Standort in Chelsea. Sie hoffen, Google und andere Technologieunternehmen anzuziehen, die diese Nachbarschaft zu ihrer Heimat gemacht haben.

„Wir arbeiteten, lebten in der Nachbarschaft [East Village] und arbeiteten in der Bierindustrie. Wir wussten, dass es einen Markt für Craft-Biere gibt“, sagt Stewart. „Auch Gastropubs waren begehrt. Die Leute wollten, dass ihr Essen aufgewertet wird. Preise waren das Letzte, worauf sie geschaut haben. Wir haben den Aufstieg des Feinschmeckers gesehen.“

Es sind diese Feinschmecker und ihre Launen, die die Rechnungen bezahlen und eine lokale Kneipe im Geschäft halten können. Aber wenn Bars beginnen, High-End-Wünsche zu befriedigen, könnten sie auch riskieren, die Stammgäste zu entfremden, die nach einem langen Arbeitstag einfach nur ein Bier genießen möchten.

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Das wohl beste Beispiel für einen irisch-britischen Pub, der den Aufstieg des Feinschmeckers aufgegriffen hat, ist The Dead Rabbit, das 2013 im Financial District eröffnet wurde. Über einem typischen Schankraum im Erdgeschoss befindet sich der Salon, in dem Kellnerinnen in roten Kleidern und Barkeeper in Hosenträgern stehen ausgefallene Cocktails servieren. Gruppen können Suppenterrinen mit diesen leckeren Gebräuen bestellen, die dann aus Schalen in feine Porzellan-Teetassen gefüllt werden.

The Dead Rabbit wird als einer der besten Irish Pubs in den USA bezeichnet und ist oft eher ein Ziel für besondere Anlässe als eine lokale Kneipe.

Wie zum Beispiel The Copper Still. „Im Moment fühlt es sich wirklich wie eine lokale Bar an“, sagt Buggy. „Unsere Midweek ist der beste Teil unserer Woche. Als Snowmageddon – oder wie immer es hieß – reinkam, musste ich reinkommen und musste arbeiten, weil alle Stammgäste aus der Nachbarschaft hereinkamen und ein paar Cocktails genossen.“

Als sie über die Eröffnung ihrer Bars diskutierten, sagten die Besitzer von Cooper’s, Ryan’s Daughter und The Copper Still, dass sie Veranstaltungsorte leiten wollten, in denen sie sich wohl fühlen würden – an einem Ort, an dem sie sich wie zu Hause fühlen könnten.

„Meine Lieblingssendung war Cheers“, sagt Mellampy von Ryan’s Daughter, wo eine unausgesprochene Regel besagt, dass alle Tabs unter dem Vornamen des Kunden beginnen. „Und es ist ein bisschen wie Cheers. Es ist wie eine große Familie.“


Wo jeder Ihren Namen kennt: Wie Whiskey und Craft Beer irischen Bars in New York zum Erfolg verhelfen

Es ist Sonntag vor Mittag und mehr als ein halbes Dutzend Männer sitzen an der Bar im Erdgeschoss in Ryans Tochter. Sie sind nicht zum Brunch da – die irische Bar serviert kein Essen. Sie sind Stammgäste, die ihren Sonntagmorgen gerne mit Sport verbringen. Vergessen Sie Mimosen und Eier Benedict – diese Männer brauchen nur ein Bier.

Am Ende der Bar steht Michael Mellampy – „Mick“ an seine Freunde und Kunden – Mitbesitzer der Bar. Ryan’s Daughter ist eine von Hunderten irischen Bars und Pubs in New York City. Eine Zählung gibt ihre Zahl auf 2.000 an, was bedeutet, dass es 10 irische Bars für jeden Starbucks in der Stadt gibt. Betrachten Sie sie als Coffeeshops für Arbeiter in den fünf Bezirken von New York. Inmitten der explodierenden Gewerbemieten der Stadt scheinen diese regelmäßigen Treffpunkte der Arbeiterklasse mit ihrem guten Bier, Whisky und Hausmannskost einst unbesiegbar zu sein.

Aber das reicht nicht mehr. Diese Bars konkurrieren jetzt um Kunden und Immobilien mit Restaurants, die Barkeeper anstelle von Barkeepern beschäftigen. Einige haben die Not gespürt: Laut Crain's gehören zu den vielen Schließungen in letzter Zeit Einrichtungen wie das ursprüngliche Blarney Stone an der Third Avenue, Kennedy's an der West 57th Street, Blarney Cove an der East 14th Street, Dewey's Flatiron an der Fifth Avenue, Druids an der 10th Avenue, und O'Flaherty's in der Restaurant Row. Es gibt auch The Emerald Inn in der Columbus Avenue und O'Neill's in der Third Ave.

Aber während einige traditionelle irische Bars ihre Türen schließen, treten neue an ihre Stelle. Um ein ähnliches Schicksal zu vermeiden, wenden diese neuen Lokale die alte Formel an und fügen Craft-Biere und ausgefallenes Essen hinzu.

Mellampy hofft, dies bei Ryan's Daughter zu vermeiden, das seiner Meinung nach immer noch ein Pub in Yorkville ist. Am Rande des Viertels Upper East Side sei es immer noch „sehr blauer Kragen“, sagt er.

„Jeder hat eine Million verschiedene Craft-Biere, von denen man Holunderbeeren probieren kann und 16 Dollar für einen 6-Unzen-Becher verlangen“, sagt Mellamphy. "Das ist großartig. Es gibt einen Platz dafür. Aber das Wichtigste für mich ist das Nachbarschaftsgefühl, einen Ort zu haben, an dem sich die Menschen willkommen fühlen, sich zu Hause fühlen.“

Ryan’s Daughter übernahm 1979 einen anderen Pub. Mellampy, der in Dublin geboren und in Cork aufgewachsen ist, begann dort im Mai 2000 als Barkeeper zu arbeiten. Im März 2011 übernahmen er und ein anderer Barkeeper das Unternehmen. Der ehemalige Eigentümer besitzt noch das Gebäude darüber.

In einer Kneipe zu arbeiten, sagt Mellampy, sei wie eine Ausbildung.

„Am Ende arbeitet man mit diesen Jungs zusammen, die älter sind“, sagt er. "Sie waren um den Block herum."

Dasselbe passierte Shane Buggy, der immer noch an vier Abenden in der Woche im McSorley's, dem ältesten Irish Pub in New York City, Barkeeper ist. In seiner Freizeit ist Buggy im East Village in seiner eigenen Bar zu finden: The Copper Still.

Die drei Partner vor The Copper Still: Miteigentümer Brendan Clinkscales, rechts, Edward Buggy, und die Miteigentümer Shane Buggy und Michael Brannigan, der auch die Bar bei McSorley's betreut. Foto: Die Kupferdestille

„Ich bin nur wegen dieser Erfahrung nach Amerika gekommen und habe mich schließlich in New York verliebt“, sagt er. „Ich bin an einem Mittwoch gelandet. Ich habe an einem Freitag bei McSorley angefangen.“

Historisch gesehen hatten viele junge irische Einwanderer nur zwei Möglichkeiten – auf einer Baustelle oder hinter einer Bar zu arbeiten. Mit 21 hatte Buggy bereits über vier Jahre zu Hause in Irland als Barkeeper gearbeitet, aber das Barkeepern in New York machte ihm Angst.

„Ich hatte Angst, etwas über die High-End-Cocktails zu lernen – dies, das und das andere – und das Computersystem. Dann betrete ich McSorley’s, eine Bar mit zwei Bieren“, lacht er.

In den letzten sieben Jahren hat sich viel verändert, und Buggy lernte am wenigsten mehr über Cocktails und Computersysteme. Die gesamte Branche hat sich gewandelt. Zum einen ist die Nachfrage nach Craft-Bieren in den letzten drei bis vier Jahren exponentiell gewachsen. Einige gehen davon aus, dass die Zahl der Craft-Brauereien in den nächsten Jahren um Tausende weitere steigen wird.

Der wahre Moment der Validierung für Craft-Brauereien könnte Ende 2013 gekommen sein, als selbst Guinness zugeben musste, dass es Schwierigkeiten hatte, sich auf dem US-Markt zu behaupten.

Wer ist schuld? Junge Leute, die zu Craft-Bieren strömen, oder „Neueinsteiger in aromatisiertes Bier“, so Guinness.

Auch die Nachfrage nach Whisky ist explodiert. In den letzten zwei Jahren verging kaum ein Monat ohne eine weitere Warnung vor einer möglichen Whisky- oder Bourbonknappheit. Im Jahr 2013 überstiegen die Exporte von Bourbon- und Tennessee-Whisky laut David Ozgo, Chefökonom des Distilled Spirits Council, 1 Milliarde US-Dollar gegenüber 400 Millionen US-Dollar vor 10 Jahren.

Schuld an den Millennials. Schuld an der Rezession. Schuld an Frauen, die es jetzt wagen, offen Whisky zu trinken. Der Punkt ist, Veränderung kommt nicht erst. Es ist schon da.

„Wir wollten einen Schritt über eine Barkarte hinausgehen“, sagt Buggy über die Speisekarte im The Copper Still. Foto: Die Kupferdestille

In den neun Monaten seit der Eröffnung von The Copper Still hat sich die Vielfalt des angebotenen Whiskys geändert, sagt Buggy. Die vorherige Bar bot 60 verschiedene Whiskysorten an. Als es eröffnet wurde, bot The Copper Still 80. Drei Wochen später wurde es auf 100 erhöht.

„Jetzt sind wir bei 200 Whiskys, weil die Nachfrage da ist. Die Leute wollen das? Geben wir ihnen, was sie wollen“, sagt Buggy und weist auf die zusätzlichen Regale hin, die passend zur Auswahl gebaut wurden. „Wir haben den einzigartigen Whisky mitgebracht, viele seltene Whiskys und dann die bekannten Namen, die sich die Leute wünschen. Wir waren von dieser Nachfrage überrascht. Wir dachten, 80 wäre mehr als genug. So etwas haben wir nie erwartet.“

Währenddessen beobachtete Colin Stewart, ehemaliger Barkeeper und Manager bei Dempsey’s im New Yorker East Village, von seinem Platz hinter der Bar aus, wie die Gentrifizierung durch das Viertel fegte – einst „punker und kantiger“, wie er es beschreibt. Als sich die Konsumausgaben nach der Rezession von 2008 wieder erholten, interessierten sich die Kunden weniger für niedrige Preise und mehr für den Wert dessen, wofür sie ihr Geld ausgeben, sagt er. Vergiss die $3-Biere und Budget-Shots.

Dempsey's liegt ein halbes Dutzend Blocks südlich von The Copper Still. Dazwischen liegt Stewarts Bar: Cooper’s Craft and Kitchen. Es ist nicht wirklich ein Irish Pub – eher ein Gastropub, das eine Vielzahl von Craft-Bieren verkauft. Thomas O’Byrne, einer der drei Mitbesitzer von Cooper, besitzt Dempsey’s und Sláinte, beides traditionelle irische Pubs. Der dritte Miteigentümer, David Clarke, begann ebenfalls als Barkeeper bei Dempsey's, wie Stewart.

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Wenn Sie sich bei Cooper's hinsetzen und nach einem Guinness fragen, wird Ihnen der Barkeeper sagen, dass Sie kein Glück haben.

„Nicht bei Cooper’s“, sagt er und empfiehlt schnell ein Stout vom Fass.

Durch die genaue Beobachtung der Branchentrends konnte Cooper’s, das im Oktober 2011 eröffnet wurde, nicht nur überleben, sondern auch wachsen. Im Dezember eröffneten die Eigentümer einen weiteren Standort in Chelsea. Sie hoffen, Google und andere Technologieunternehmen anzuziehen, die diese Nachbarschaft zu ihrer Heimat gemacht haben.

„Wir arbeiteten, lebten in der Nachbarschaft [East Village] und arbeiteten in der Bierindustrie. Wir wussten, dass es einen Markt für Craft-Biere gibt“, sagt Stewart. „Auch Gastropubs waren begehrt. Die Leute wollten, dass ihr Essen aufgewertet wird. Preise waren das Letzte, worauf sie geschaut haben. Wir haben den Aufstieg des Feinschmeckers gesehen.“

Es sind diese Feinschmecker und ihre Launen, die die Rechnungen bezahlen und eine lokale Kneipe im Geschäft halten können. Aber wenn Bars beginnen, High-End-Wünsche zu befriedigen, könnten sie auch riskieren, die Stammgäste zu entfremden, die nach einem langen Arbeitstag einfach nur ein Bier genießen möchten.

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Das wohl beste Beispiel für einen irisch-britischen Pub, der den Aufstieg des Feinschmeckers aufgegriffen hat, ist The Dead Rabbit, das 2013 im Financial District eröffnet wurde. Über einem typischen Schankraum im Erdgeschoss befindet sich der Salon, in dem Kellnerinnen in roten Kleidern und Barkeeper in Hosenträgern stehen ausgefallene Cocktails servieren. Gruppen können Suppenterrinen mit diesen leckeren Gebräuen bestellen, die dann aus Schalen in feine Porzellan-Teetassen gefüllt werden.

The Dead Rabbit wird als einer der besten Irish Pubs in den USA bezeichnet und ist oft eher ein Ziel für besondere Anlässe als eine lokale Kneipe.

Wie zum Beispiel The Copper Still. „Im Moment fühlt es sich wirklich wie eine lokale Bar an“, sagt Buggy. „Unsere Midweek ist der beste Teil unserer Woche. Als Snowmageddon – oder wie immer es hieß – reinkam, musste ich reinkommen und musste arbeiten, weil alle Stammgäste aus der Nachbarschaft hereinkamen und ein paar Cocktails genossen.“

Als sie über die Eröffnung ihrer Bars diskutierten, sagten die Besitzer von Cooper’s, Ryan’s Daughter und The Copper Still, dass sie Veranstaltungsorte leiten wollten, in denen sie sich wohl fühlen würden – an einem Ort, an dem sie sich wie zu Hause fühlen könnten.

„Meine Lieblingssendung war Cheers“, sagt Mellampy von Ryan’s Daughter, wo eine unausgesprochene Regel besagt, dass alle Tabs unter dem Vornamen des Kunden beginnen. „Und es ist ein bisschen wie Cheers. Es ist wie eine große Familie.“


Wo jeder Ihren Namen kennt: Wie Whiskey und Craft Beer irischen Bars in New York zum Erfolg verhelfen

Es ist Sonntag vor Mittag und mehr als ein halbes Dutzend Männer sitzen an der Bar im Erdgeschoss in Ryans Tochter. Sie sind nicht zum Brunch da – die irische Bar serviert kein Essen. Sie sind Stammgäste, die ihren Sonntagmorgen gerne mit Sport verbringen. Vergessen Sie Mimosen und Eier Benedict – diese Männer brauchen nur ein Bier.

Am Ende der Bar steht Michael Mellampy – „Mick“ an seine Freunde und Kunden – Mitbesitzer der Bar. Ryan’s Daughter ist eine von Hunderten irischen Bars und Pubs in New York City. Eine Zählung gibt ihre Zahl auf 2.000 an, was bedeutet, dass es 10 irische Bars für jeden Starbucks in der Stadt gibt. Betrachten Sie sie als Coffeeshops für Arbeiter in den fünf Bezirken von New York. Inmitten der explodierenden Gewerbemieten der Stadt scheinen diese regelmäßigen Treffpunkte der Arbeiterklasse mit ihrem guten Bier, Whisky und Hausmannskost einst unbesiegbar zu sein.

Aber das reicht nicht mehr. Diese Bars konkurrieren jetzt um Kunden und Immobilien mit Restaurants, die Barkeeper anstelle von Barkeepern beschäftigen. Einige haben die Not gespürt: Laut Crain's gehören zu den vielen Schließungen in letzter Zeit Einrichtungen wie das ursprüngliche Blarney Stone an der Third Avenue, Kennedy's an der West 57th Street, Blarney Cove an der East 14th Street, Dewey's Flatiron an der Fifth Avenue, Druids an der 10th Avenue, und O'Flaherty's in der Restaurant Row.Es gibt auch The Emerald Inn in der Columbus Avenue und O'Neill's in der Third Ave.

Aber während einige traditionelle irische Bars ihre Türen schließen, treten neue an ihre Stelle. Um ein ähnliches Schicksal zu vermeiden, wenden diese neuen Lokale die alte Formel an und fügen Craft-Biere und ausgefallenes Essen hinzu.

Mellampy hofft, dies bei Ryan's Daughter zu vermeiden, das seiner Meinung nach immer noch ein Pub in Yorkville ist. Am Rande des Viertels Upper East Side sei es immer noch „sehr blauer Kragen“, sagt er.

„Jeder hat eine Million verschiedene Craft-Biere, von denen man Holunderbeeren probieren kann und 16 Dollar für einen 6-Unzen-Becher verlangen“, sagt Mellamphy. "Das ist großartig. Es gibt einen Platz dafür. Aber das Wichtigste für mich ist das Nachbarschaftsgefühl, einen Ort zu haben, an dem sich die Menschen willkommen fühlen, sich zu Hause fühlen.“

Ryan’s Daughter übernahm 1979 einen anderen Pub. Mellampy, der in Dublin geboren und in Cork aufgewachsen ist, begann dort im Mai 2000 als Barkeeper zu arbeiten. Im März 2011 übernahmen er und ein anderer Barkeeper das Unternehmen. Der ehemalige Eigentümer besitzt noch das Gebäude darüber.

In einer Kneipe zu arbeiten, sagt Mellampy, sei wie eine Ausbildung.

„Am Ende arbeitet man mit diesen Jungs zusammen, die älter sind“, sagt er. "Sie waren um den Block herum."

Dasselbe passierte Shane Buggy, der immer noch an vier Abenden in der Woche im McSorley's, dem ältesten Irish Pub in New York City, Barkeeper ist. In seiner Freizeit ist Buggy im East Village in seiner eigenen Bar zu finden: The Copper Still.

Die drei Partner vor The Copper Still: Miteigentümer Brendan Clinkscales, rechts, Edward Buggy, und die Miteigentümer Shane Buggy und Michael Brannigan, der auch die Bar bei McSorley's betreut. Foto: Die Kupferdestille

„Ich bin nur wegen dieser Erfahrung nach Amerika gekommen und habe mich schließlich in New York verliebt“, sagt er. „Ich bin an einem Mittwoch gelandet. Ich habe an einem Freitag bei McSorley angefangen.“

Historisch gesehen hatten viele junge irische Einwanderer nur zwei Möglichkeiten – auf einer Baustelle oder hinter einer Bar zu arbeiten. Mit 21 hatte Buggy bereits über vier Jahre zu Hause in Irland als Barkeeper gearbeitet, aber das Barkeepern in New York machte ihm Angst.

„Ich hatte Angst, etwas über die High-End-Cocktails zu lernen – dies, das und das andere – und das Computersystem. Dann betrete ich McSorley’s, eine Bar mit zwei Bieren“, lacht er.

In den letzten sieben Jahren hat sich viel verändert, und Buggy lernte am wenigsten mehr über Cocktails und Computersysteme. Die gesamte Branche hat sich gewandelt. Zum einen ist die Nachfrage nach Craft-Bieren in den letzten drei bis vier Jahren exponentiell gewachsen. Einige gehen davon aus, dass die Zahl der Craft-Brauereien in den nächsten Jahren um Tausende weitere steigen wird.

Der wahre Moment der Validierung für Craft-Brauereien könnte Ende 2013 gekommen sein, als selbst Guinness zugeben musste, dass es Schwierigkeiten hatte, sich auf dem US-Markt zu behaupten.

Wer ist schuld? Junge Leute, die zu Craft-Bieren strömen, oder „Neueinsteiger in aromatisiertes Bier“, so Guinness.

Auch die Nachfrage nach Whisky ist explodiert. In den letzten zwei Jahren verging kaum ein Monat ohne eine weitere Warnung vor einer möglichen Whisky- oder Bourbonknappheit. Im Jahr 2013 überstiegen die Exporte von Bourbon- und Tennessee-Whisky laut David Ozgo, Chefökonom des Distilled Spirits Council, 1 Milliarde US-Dollar gegenüber 400 Millionen US-Dollar vor 10 Jahren.

Schuld an den Millennials. Schuld an der Rezession. Schuld an Frauen, die es jetzt wagen, offen Whisky zu trinken. Der Punkt ist, Veränderung kommt nicht erst. Es ist schon da.

„Wir wollten einen Schritt über eine Barkarte hinausgehen“, sagt Buggy über die Speisekarte im The Copper Still. Foto: Die Kupferdestille

In den neun Monaten seit der Eröffnung von The Copper Still hat sich die Vielfalt des angebotenen Whiskys geändert, sagt Buggy. Die vorherige Bar bot 60 verschiedene Whiskysorten an. Als es eröffnet wurde, bot The Copper Still 80. Drei Wochen später wurde es auf 100 erhöht.

„Jetzt sind wir bei 200 Whiskys, weil die Nachfrage da ist. Die Leute wollen das? Geben wir ihnen, was sie wollen“, sagt Buggy und weist auf die zusätzlichen Regale hin, die passend zur Auswahl gebaut wurden. „Wir haben den einzigartigen Whisky mitgebracht, viele seltene Whiskys und dann die bekannten Namen, die sich die Leute wünschen. Wir waren von dieser Nachfrage überrascht. Wir dachten, 80 wäre mehr als genug. So etwas haben wir nie erwartet.“

Währenddessen beobachtete Colin Stewart, ehemaliger Barkeeper und Manager bei Dempsey’s im New Yorker East Village, von seinem Platz hinter der Bar aus, wie die Gentrifizierung durch das Viertel fegte – einst „punker und kantiger“, wie er es beschreibt. Als sich die Konsumausgaben nach der Rezession von 2008 wieder erholten, interessierten sich die Kunden weniger für niedrige Preise und mehr für den Wert dessen, wofür sie ihr Geld ausgeben, sagt er. Vergiss die $3-Biere und Budget-Shots.

Dempsey's liegt ein halbes Dutzend Blocks südlich von The Copper Still. Dazwischen liegt Stewarts Bar: Cooper’s Craft and Kitchen. Es ist nicht wirklich ein Irish Pub – eher ein Gastropub, das eine Vielzahl von Craft-Bieren verkauft. Thomas O’Byrne, einer der drei Mitbesitzer von Cooper, besitzt Dempsey’s und Sláinte, beides traditionelle irische Pubs. Der dritte Miteigentümer, David Clarke, begann ebenfalls als Barkeeper bei Dempsey's, wie Stewart.

Dieser Artikel enthält Inhalte, die von Instagram bereitgestellt werden. Wir bitten um Ihre Erlaubnis, bevor etwas geladen wird, da Cookies und andere Technologien verwendet werden können. Um diesen Inhalt anzuzeigen, Klicken Sie auf 'Zulassen und fortfahren'.

Wenn Sie sich bei Cooper's hinsetzen und nach einem Guinness fragen, wird Ihnen der Barkeeper sagen, dass Sie kein Glück haben.

„Nicht bei Cooper’s“, sagt er und empfiehlt schnell ein Stout vom Fass.

Durch die genaue Beobachtung der Branchentrends konnte Cooper’s, das im Oktober 2011 eröffnet wurde, nicht nur überleben, sondern auch wachsen. Im Dezember eröffneten die Eigentümer einen weiteren Standort in Chelsea. Sie hoffen, Google und andere Technologieunternehmen anzuziehen, die diese Nachbarschaft zu ihrer Heimat gemacht haben.

„Wir arbeiteten, lebten in der Nachbarschaft [East Village] und arbeiteten in der Bierindustrie. Wir wussten, dass es einen Markt für Craft-Biere gibt“, sagt Stewart. „Auch Gastropubs waren begehrt. Die Leute wollten, dass ihr Essen aufgewertet wird. Preise waren das Letzte, worauf sie geschaut haben. Wir haben den Aufstieg des Feinschmeckers gesehen.“

Es sind diese Feinschmecker und ihre Launen, die die Rechnungen bezahlen und eine lokale Kneipe im Geschäft halten können. Aber wenn Bars beginnen, High-End-Wünsche zu befriedigen, könnten sie auch riskieren, die Stammgäste zu entfremden, die nach einem langen Arbeitstag einfach nur ein Bier genießen möchten.

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Das wohl beste Beispiel für einen irisch-britischen Pub, der den Aufstieg des Feinschmeckers aufgegriffen hat, ist The Dead Rabbit, das 2013 im Financial District eröffnet wurde. Über einem typischen Schankraum im Erdgeschoss befindet sich der Salon, in dem Kellnerinnen in roten Kleidern und Barkeeper in Hosenträgern stehen ausgefallene Cocktails servieren. Gruppen können Suppenterrinen mit diesen leckeren Gebräuen bestellen, die dann aus Schalen in feine Porzellan-Teetassen gefüllt werden.

The Dead Rabbit wird als einer der besten Irish Pubs in den USA bezeichnet und ist oft eher ein Ziel für besondere Anlässe als eine lokale Kneipe.

Wie zum Beispiel The Copper Still. „Im Moment fühlt es sich wirklich wie eine lokale Bar an“, sagt Buggy. „Unsere Midweek ist der beste Teil unserer Woche. Als Snowmageddon – oder wie immer es hieß – reinkam, musste ich reinkommen und musste arbeiten, weil alle Stammgäste aus der Nachbarschaft hereinkamen und ein paar Cocktails genossen.“

Als sie über die Eröffnung ihrer Bars diskutierten, sagten die Besitzer von Cooper’s, Ryan’s Daughter und The Copper Still, dass sie Veranstaltungsorte leiten wollten, in denen sie sich wohl fühlen würden – an einem Ort, an dem sie sich wie zu Hause fühlen könnten.

„Meine Lieblingssendung war Cheers“, sagt Mellampy von Ryan’s Daughter, wo eine unausgesprochene Regel besagt, dass alle Tabs unter dem Vornamen des Kunden beginnen. „Und es ist ein bisschen wie Cheers. Es ist wie eine große Familie.“



Bemerkungen:

  1. Mas'ud

    Es klammert sich an. gut geschrieben!

  2. Southwell

    Unvergleichliches Thema ist für mich interessant))))))

  3. Laurenz

    Ich werde wahrscheinlich einfach nichts sagen

  4. Mokazahn

    Ich denke, du hast nicht Recht. Wir werden diskutieren. Schreiben Sie in PM, wir werden kommunizieren.

  5. Naktilar

    Ganz, ja



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